Хранение семян.
Семена хранятся достаточно долго. Лучшие условия хранения - сухое темное место без существенных перепадов температур
Семена хранятся достаточно долго. Лучшие условия хранения - сухое темное место без существенных перепадов температур
«Вега». Вегетационный период роста.
Данный период включает в себя проращивание семени и длится до цветения - периода размножения. У канабиса он составляет приблизительно 3 недели. У фотопериодических сортов вега продолжается до смены светового периода на 12/12.
Самый сложный период в жизни растения так как в этот период ещё не сформированы ни системы обмена веществ ни имунная система. Самый стрессоопасный период развития.
В данный период необходимо дать растениям максимальное количество света - иначе растение будет тянуться и может сломаться, очень внимательно следить за температурой (25-27 градусов в идеале) - молодые корни не переносят высокую температуру, а именно в этот период они развиваются очень активно и начинают формировать корневую систему.
Грунт в этот период должен находиться в слегка влажном/практически сухом состоянии. Полив частый но в малых дозах - это полстакана жидкости в 2-3 дня. Поливать лучше вокруг растения радиус 2-3 см и постепенно расширять круг - так мы стимулируем корни к развитию. В гидропонике необходимо максимально аэрировать раствор.
С успехом пройдя эту стадию развития вы заложите мощную базу для отличного урожая и растения будут крепкими, сильными и стрессоустойчивыми
Данный период включает в себя проращивание семени и длится до цветения - периода размножения. У канабиса он составляет приблизительно 3 недели. У фотопериодических сортов вега продолжается до смены светового периода на 12/12.
Самый сложный период в жизни растения так как в этот период ещё не сформированы ни системы обмена веществ ни имунная система. Самый стрессоопасный период развития.
В данный период необходимо дать растениям максимальное количество света - иначе растение будет тянуться и может сломаться, очень внимательно следить за температурой (25-27 градусов в идеале) - молодые корни не переносят высокую температуру, а именно в этот период они развиваются очень активно и начинают формировать корневую систему.
Грунт в этот период должен находиться в слегка влажном/практически сухом состоянии. Полив частый но в малых дозах - это полстакана жидкости в 2-3 дня. Поливать лучше вокруг растения радиус 2-3 см и постепенно расширять круг - так мы стимулируем корни к развитию. В гидропонике необходимо максимально аэрировать раствор.
С успехом пройдя эту стадию развития вы заложите мощную базу для отличного урожая и растения будут крепкими, сильными и стрессоустойчивыми
Цветение.
Цветение начинается с первых половых признаков и заканчивается полным вызреванием растения. Условно делится на три равных периода. Мы называем это «триместром» хоть это и не совсем верно. Термин скорее для удобства.
Триместр 1.
Смешанный период цветения и веги. Включает в себя период с первых половых признаков до окончание роста растения и формирования «ёжиков», «одуванов», «метёлок» - закладывание цветов. Растение активно растет в геометрической прогрессии, закладывает и развивает ветки. Активно наращивает корневую систему.
Триместр 2. Основной период цветения. Начинается с остановки роста. В этот период растение наращивает цветочную массу. Максимальное потребление воды. Максимальное потребление света. Максимальное количество микроэлементов. Корневая перестаёт активно развиваться.
Триместр 3. Созревание.
В этот период активность растения начинает падать. Новые цветы уже не появляются а старые начинают зреть - «стигмы»(белые усики женских цветов) начинают коричневеть и ссыхаться. После того как стигма окончательно отмирает она замыкает семяприемник в своём основании и он набирается маслом. В идеале необходимо дождаться пока отомрут все стигмы и все семяприемники наполнятся маслом. Это хорошо видно по ним - они набухают в «бубочки».
Все триместры приблизительно равной продолжительности - к примеру у растения с 9 недельным цветением каждый триместр займёт по 3 недели
Цветение начинается с первых половых признаков и заканчивается полным вызреванием растения. Условно делится на три равных периода. Мы называем это «триместром» хоть это и не совсем верно. Термин скорее для удобства.
Триместр 1.
Смешанный период цветения и веги. Включает в себя период с первых половых признаков до окончание роста растения и формирования «ёжиков», «одуванов», «метёлок» - закладывание цветов. Растение активно растет в геометрической прогрессии, закладывает и развивает ветки. Активно наращивает корневую систему.
Триместр 2. Основной период цветения. Начинается с остановки роста. В этот период растение наращивает цветочную массу. Максимальное потребление воды. Максимальное потребление света. Максимальное количество микроэлементов. Корневая перестаёт активно развиваться.
Триместр 3. Созревание.
В этот период активность растения начинает падать. Новые цветы уже не появляются а старые начинают зреть - «стигмы»(белые усики женских цветов) начинают коричневеть и ссыхаться. После того как стигма окончательно отмирает она замыкает семяприемник в своём основании и он набирается маслом. В идеале необходимо дождаться пока отомрут все стигмы и все семяприемники наполнятся маслом. Это хорошо видно по ним - они набухают в «бубочки».
Все триместры приблизительно равной продолжительности - к примеру у растения с 9 недельным цветением каждый триместр займёт по 3 недели
Обмен веществ.
Для нормального обмена веществ необходимы - вода, свет микроэлементы и воздух.
Вода. Основная функция воды в обмене - это растворение микроэлементов в почве и доставка их в клетки растения. Вторая функция - терморегуляция. Вода испаряется с поверхности листов и охлаждает их. Примерно как пот у человека. Чаще всего обычная водопроводная вода подходит для выращивания. Единственная оговорка - необходимо удалить хлор. Делается это просто - нужно подержать воду в открытой таре несколько часов и хлор выйдет. Нужно помнить что без хлора вода становится рассадником для микроорганизмов и долго ее лучше не держать.
Свет. Основа фотосинтеза. Весь период развития растения ему необходим свет. Много света. На последнем триместре цветения его значение падает но все равно он важен. Для более активной стадии вегетации свет нужен «холодный», «синий» - это световая температура 6000-6400К. На цветении свет «тёплый», «красный» - 2000-2700К.
Микроэлементы. Растение требует для развития множество разных микроэлементов. Основные это фосфор, азот и калий (NPK) Важны кальций и магний. (KMg). Бор, железо, медь и многое другое должны присутствовать в «рационе». Чтобы не углубляться в детали ограничимся советом - покупайте удобрения качественные. Абсолютно во всех линейках производителей удобрений принятых в гроусреде достаточно микроэлементов для развития растения. Не покупайте кота в мешке.
Немного о элементах: азот - химическая основа фотосинтеза. Нужен до третьего триместра.
Фосфор - основа корнеобразразования и цветения, формирования цветов и плодов. Нужен весь период развития.
Калий - вагонетка, средство доставки азота и фосфора до пункта назначения.
Кальций и магний - важны в меньшей степени. Их количества, растворенного в водопроводной и покупной питьевой воде перекрывает потребности растения. Кроме того они есть в любых хороших удобрениях.
Воздух - как смесь кислорода и со2. СО2 - основа фотосинтеза. Его количества в воздухе хватает с головой. Баобабы же растут. Дополнительное нагнетание со2 неоправданно и опасно. Корням нужен кислород для развития.
Для нормального обмена веществ необходимы - вода, свет микроэлементы и воздух.
Вода. Основная функция воды в обмене - это растворение микроэлементов в почве и доставка их в клетки растения. Вторая функция - терморегуляция. Вода испаряется с поверхности листов и охлаждает их. Примерно как пот у человека. Чаще всего обычная водопроводная вода подходит для выращивания. Единственная оговорка - необходимо удалить хлор. Делается это просто - нужно подержать воду в открытой таре несколько часов и хлор выйдет. Нужно помнить что без хлора вода становится рассадником для микроорганизмов и долго ее лучше не держать.
Свет. Основа фотосинтеза. Весь период развития растения ему необходим свет. Много света. На последнем триместре цветения его значение падает но все равно он важен. Для более активной стадии вегетации свет нужен «холодный», «синий» - это световая температура 6000-6400К. На цветении свет «тёплый», «красный» - 2000-2700К.
Микроэлементы. Растение требует для развития множество разных микроэлементов. Основные это фосфор, азот и калий (NPK) Важны кальций и магний. (KMg). Бор, железо, медь и многое другое должны присутствовать в «рационе». Чтобы не углубляться в детали ограничимся советом - покупайте удобрения качественные. Абсолютно во всех линейках производителей удобрений принятых в гроусреде достаточно микроэлементов для развития растения. Не покупайте кота в мешке.
Немного о элементах: азот - химическая основа фотосинтеза. Нужен до третьего триместра.
Фосфор - основа корнеобразразования и цветения, формирования цветов и плодов. Нужен весь период развития.
Калий - вагонетка, средство доставки азота и фосфора до пункта назначения.
Кальций и магний - важны в меньшей степени. Их количества, растворенного в водопроводной и покупной питьевой воде перекрывает потребности растения. Кроме того они есть в любых хороших удобрениях.
Воздух - как смесь кислорода и со2. СО2 - основа фотосинтеза. Его количества в воздухе хватает с головой. Баобабы же растут. Дополнительное нагнетание со2 неоправданно и опасно. Корням нужен кислород для развития.
Организация гроубокса (рума)
1. Свет. Минимум 100-150Вт/растение. ЭСЛ, Днат, лэд, индукция. Световая температура - 2000-2700К на цветение 6000-6500К на вегу. Свет нужно сделать подвижным его необходимо будет держать максимально близко к верхушкам растений. Чтобы найти оптимальное расстояние достаточно замерять температуру тыльной стороной ладони на уровне верхушки растения. Если руке комфортно - растениям тоже комфортно. Как вариант можно зафиксировать лампу под потолком, поднять к нему горшки и постепенно опускать. Важен первый пучок света - все эти белые стены и фольга вторичны и особой роли не играют.
2. Влажность. Влажность должна быть минимальной. Высокая влажность - это грибки и проблемы с терморегуляцией растения - чем выше влажность воздуха тем сложнее испарять воду с листа.
3. Вентиляция. Гроубокс должен иметь свободный канал для входа прохладного воздуха снизу. Пассивный - активный вдув перекрывает часть канала, нагревает воздух своим мотором и перемешивает воздух внутри бокса что нам не надо. Нам нужно просто дать достаточно прохладного воздуха снизу и принудительно удалить его из под потолка куда он поднимется после нагрева лампой. Лучше всего использовать для вытяжки вентиляторы канальные осевые (Канальник, ВКО). Расчёт примерно такой 250Вт света = ВКО 100, 400=125 600=150
Обдув растений внутри бокса делать не рекомендуем. Он ускоряет испарение с листа и перемешивает тёплый с холодным воздухом что повышает температуру в боксе. Вообще все лишние электроприборы лучше не использовать - обдувы, увлажнители и тд
1. Свет. Минимум 100-150Вт/растение. ЭСЛ, Днат, лэд, индукция. Световая температура - 2000-2700К на цветение 6000-6500К на вегу. Свет нужно сделать подвижным его необходимо будет держать максимально близко к верхушкам растений. Чтобы найти оптимальное расстояние достаточно замерять температуру тыльной стороной ладони на уровне верхушки растения. Если руке комфортно - растениям тоже комфортно. Как вариант можно зафиксировать лампу под потолком, поднять к нему горшки и постепенно опускать. Важен первый пучок света - все эти белые стены и фольга вторичны и особой роли не играют.
2. Влажность. Влажность должна быть минимальной. Высокая влажность - это грибки и проблемы с терморегуляцией растения - чем выше влажность воздуха тем сложнее испарять воду с листа.
3. Вентиляция. Гроубокс должен иметь свободный канал для входа прохладного воздуха снизу. Пассивный - активный вдув перекрывает часть канала, нагревает воздух своим мотором и перемешивает воздух внутри бокса что нам не надо. Нам нужно просто дать достаточно прохладного воздуха снизу и принудительно удалить его из под потолка куда он поднимется после нагрева лампой. Лучше всего использовать для вытяжки вентиляторы канальные осевые (Канальник, ВКО). Расчёт примерно такой 250Вт света = ВКО 100, 400=125 600=150
Обдув растений внутри бокса делать не рекомендуем. Он ускоряет испарение с листа и перемешивает тёплый с холодным воздухом что повышает температуру в боксе. Вообще все лишние электроприборы лучше не использовать - обдувы, увлажнители и тд
Стрессы.
Стресс - любое резкое изменение среды. На самом деле стрессом может быть практически все - от механического повреждение до сильного изменения температурного режима. Здоровому и сильному растению стрессы не особо страшны. Но есть периоды когда стресс может сильно повлиять на гормональный фон растения. Это период вегетации - первые три недели фактически и первый триместр цветения. В эти периоды сильный стресс может привести к сбою гормона роста (на веге) и половых гормонов на начале цветения. Приводит к остановке роста, замедляет рост и легко может привести в начале цвета к гермафродизму. Это критичные периоды когда стрессов следует избегать и все делать крайне аккуратно. Потом стрессы не опасны.
Стресс - любое резкое изменение среды. На самом деле стрессом может быть практически все - от механического повреждение до сильного изменения температурного режима. Здоровому и сильному растению стрессы не особо страшны. Но есть периоды когда стресс может сильно повлиять на гормональный фон растения. Это период вегетации - первые три недели фактически и первый триместр цветения. В эти периоды сильный стресс может привести к сбою гормона роста (на веге) и половых гормонов на начале цветения. Приводит к остановке роста, замедляет рост и легко может привести в начале цвета к гермафродизму. Это критичные периоды когда стрессов следует избегать и все делать крайне аккуратно. Потом стрессы не опасны.
Танцы с бубнами. рН
В наше время любой новичок ещё даже не прорастив семечка имеет в своём арсенале рН метр, а к нему обязательно рНup и рНdown. На самом деле проблема рН безусловно существует но я бы оценил ее вероятность ~5%. Дело в том что у большинства из нас рН априори не может быть плохим. Водопроводная вода в пределах бывшего ссср находится в рамках нужного нам рН. Идеал - 6,5-7,5. Допуск 6-8. С этим рН абсолютно все вещества в воде и почве доступны растению и блокировка просто невозможна. Намного чаще проблемы с рН связаны с попытками его «выравнять» кислотой или щелочью (это как раз рНup и down). Вообще считаю глупостью лить растению такую агрессивную химию очевидно ему это не надо. А потом все это попадает воздух и мы этим дышим. Мы рекомендуем забыть про рН хотя бы на первое время. Максимум - удостовериться что рН воды в допуске. Это можно сделать и без приборов например лакмусовой бумагой или жидкими рН тестерами. Убедившись что вода в допуске лучше потратьте лишние деньги на хорошие удобрения. И рН метр с понижайками и повышайками вам просто не понадобится. Просто потому что не будет никаких факторов для изменения рН
В наше время любой новичок ещё даже не прорастив семечка имеет в своём арсенале рН метр, а к нему обязательно рНup и рНdown. На самом деле проблема рН безусловно существует но я бы оценил ее вероятность ~5%. Дело в том что у большинства из нас рН априори не может быть плохим. Водопроводная вода в пределах бывшего ссср находится в рамках нужного нам рН. Идеал - 6,5-7,5. Допуск 6-8. С этим рН абсолютно все вещества в воде и почве доступны растению и блокировка просто невозможна. Намного чаще проблемы с рН связаны с попытками его «выравнять» кислотой или щелочью (это как раз рНup и down). Вообще считаю глупостью лить растению такую агрессивную химию очевидно ему это не надо. А потом все это попадает воздух и мы этим дышим. Мы рекомендуем забыть про рН хотя бы на первое время. Максимум - удостовериться что рН воды в допуске. Это можно сделать и без приборов например лакмусовой бумагой или жидкими рН тестерами. Убедившись что вода в допуске лучше потратьте лишние деньги на хорошие удобрения. И рН метр с понижайками и повышайками вам просто не понадобится. Просто потому что не будет никаких факторов для изменения рН
Танцы с бубнами. Калмаг, сульфик и иные попытки обработки по листу.
Опять таки в наше время любой новичок ещё не прорастив семечка уже сходил в аптеку купил кальций с магнием и перерыл 15 форумов в поисках волшебного рецепта его разведения. И первым делом сразу же после всхода бегом начинает обрабатывать этим волшебным средством по листу. Растение обычно умирает. Как минимум очень сильно начинает тормозить. А все очень просто. У растения нет на листах органов которые предназначены для поглощения воды и микроэлементов. По крайней мере у конопли их нет. Зато есть органы дыхания которые очень легко забиваются водой и этим же калмагом. Именно так тля убивает листы - заливает своим молоком органы дыхания. В обычной питьевой воде калмага достаточно для растения - достаточно найти в сети гост питьевой воды по содержанию кальция и магния или посмотреть на хим состав покупной воды в баклажке в любом ближайшем супермаркете. Единственным исключением тут может быть укоренение клонов. Тут подкармливать по листу действительно приходится поскольку корневая отсутствует. И вы должны понимать что при укоренении клонов используется рассеянный свет. И обмен веществ находится почти на ноле и дыхание не так важно как при активном росте. Дайте растению все что ему надо в воде через корень. Не надо пытаться заливать воду и еду через легкие
Опять таки в наше время любой новичок ещё не прорастив семечка уже сходил в аптеку купил кальций с магнием и перерыл 15 форумов в поисках волшебного рецепта его разведения. И первым делом сразу же после всхода бегом начинает обрабатывать этим волшебным средством по листу. Растение обычно умирает. Как минимум очень сильно начинает тормозить. А все очень просто. У растения нет на листах органов которые предназначены для поглощения воды и микроэлементов. По крайней мере у конопли их нет. Зато есть органы дыхания которые очень легко забиваются водой и этим же калмагом. Именно так тля убивает листы - заливает своим молоком органы дыхания. В обычной питьевой воде калмага достаточно для растения - достаточно найти в сети гост питьевой воды по содержанию кальция и магния или посмотреть на хим состав покупной воды в баклажке в любом ближайшем супермаркете. Единственным исключением тут может быть укоренение клонов. Тут подкармливать по листу действительно приходится поскольку корневая отсутствует. И вы должны понимать что при укоренении клонов используется рассеянный свет. И обмен веществ находится почти на ноле и дыхание не так важно как при активном росте. Дайте растению все что ему надо в воде через корень. Не надо пытаться заливать воду и еду через легкие
Кокос.
На мой взгляд лучший субстрат для выращивания как в индоре так и в аутдоре. Замена земле. Плюсы - намного лучшая аэрация корней. Корни легче прорастают. Нейтральный рН. Практически «пустой» т.е. не содержит микроэлементов. Это считаю плюсом поскольку в отличит от земли и грунтосмесей даёт возможность кормить растение микроэлементами в четком нужном количестве с самого начала под полным контролем развития. Объём кокоса и объём земли для одинаковых растений - в несколько раз меньше. Советую готовить любой кокос - от самых дешевых до дорогих. Готовить несложно - просто плотно набить им тары для выращивания и хорошо промыть тёплой водой пока из дренажа не пойдёт светлая чистая вода. Потом лучше немного подсушить. Можно буферизовать - т.е. «заправить» раствором удобрений но можно обойтись и без этого - начинать кормить растение раствором удобрений с самых первых дней жизни. В небольших количествах, соответствующих возрасту растения и его размерам.
В отличии от земли не нуждается в утилизации после использования. Достаточно просто удалить крупные корни, промыть до светлой воды из дренажа и пускать в повторное использование.
В сети бытует мнение что на кокосе невозможно «залить». Это не так. Конечно не так легко как на земле но и в кокосе это возможно. Тоже самое можно сказать и о легенде что кокос нельзя сушить - опасность «засола». Тоже неправда кокос сушить периодически нужно. Это стимулирует корни к развитию. «Засол» же при правильной концентрации удобрений в растворе вещь редкая и очень легко лечится - промытом чистой водой. При чем промыть достаточно до небольшого вытока из дренажа. Вода растворит лишние соли и растение их с удовольствием употребит. Рекомендую первые 2-3 недели на кокосе так же поддерживать уровень слегка влажный/практически сухойй
На мой взгляд лучший субстрат для выращивания как в индоре так и в аутдоре. Замена земле. Плюсы - намного лучшая аэрация корней. Корни легче прорастают. Нейтральный рН. Практически «пустой» т.е. не содержит микроэлементов. Это считаю плюсом поскольку в отличит от земли и грунтосмесей даёт возможность кормить растение микроэлементами в четком нужном количестве с самого начала под полным контролем развития. Объём кокоса и объём земли для одинаковых растений - в несколько раз меньше. Советую готовить любой кокос - от самых дешевых до дорогих. Готовить несложно - просто плотно набить им тары для выращивания и хорошо промыть тёплой водой пока из дренажа не пойдёт светлая чистая вода. Потом лучше немного подсушить. Можно буферизовать - т.е. «заправить» раствором удобрений но можно обойтись и без этого - начинать кормить растение раствором удобрений с самых первых дней жизни. В небольших количествах, соответствующих возрасту растения и его размерам.
В отличии от земли не нуждается в утилизации после использования. Достаточно просто удалить крупные корни, промыть до светлой воды из дренажа и пускать в повторное использование.
В сети бытует мнение что на кокосе невозможно «залить». Это не так. Конечно не так легко как на земле но и в кокосе это возможно. Тоже самое можно сказать и о легенде что кокос нельзя сушить - опасность «засола». Тоже неправда кокос сушить периодически нужно. Это стимулирует корни к развитию. «Засол» же при правильной концентрации удобрений в растворе вещь редкая и очень легко лечится - промытом чистой водой. При чем промыть достаточно до небольшого вытока из дренажа. Вода растворит лишние соли и растение их с удовольствием употребит. Рекомендую первые 2-3 недели на кокосе так же поддерживать уровень слегка влажный/практически сухойй
Удобрения.
С ними все просто. Удобрения должны быть качественными и содержимое должно соответствовать этикетке. По этому лучше не экономить на удобрениях и брать готовые наборы от известных производителей у надежных продавцов. Если хочется сэкономить - отказажитесь от «присадок» - стимуляторов для корней, цветения и тд. Их значение не так велико как правильная концентрация NPK в удобрениях «базовых» линеек
С ними все просто. Удобрения должны быть качественными и содержимое должно соответствовать этикетке. По этому лучше не экономить на удобрениях и брать готовые наборы от известных производителей у надежных продавцов. Если хочется сэкономить - отказажитесь от «присадок» - стимуляторов для корней, цветения и тд. Их значение не так велико как правильная концентрация NPK в удобрениях «базовых» линеек
высадка и полив в грунтах
высадка производится после того как замоченное семя пустит корешок 5-7 мм. делаем шахту в грунте - подойдёт что-то типа зубочистки или спички. шахта ~1 см глубиной. сажаем туда пророщенное семя корешком вниз и засыпаем сверху каски 2-3 мм грунта. лучше всего сажать в сухой грунт, перед высадкой залить полстакана воды в место посадки. после этого помещаем емкость с растением в темноту или рассеянный свет и ждём когда оно взойдёт. возможно оно взойдёт с «каской» надо помочь снять. тут можно воспользоваться иголкой или пинцетом. снимать нужно аккуратно после снятия внимательно осмотреть росток возможно концы его семядолей склеены диафрагмой - ее нужно тоже удалить так чтобы семядоли раскрылись. после того как семядоли раскрылись, развернулись вверх и появились первые зачатки двух листов можно ставить под постоянный свет. при выполнении этих инструкций с момента высадки до момента включения света в среднем проходит 2 суток.
первые три недели грунт поддерживается в сухом/слегка влажном состоянии. полив минимальный с каждой неделей увеличивается. первая неделя пару раз по полстакана вокруг растения с каждым разом диаметр круга слегка увеличиваем. в идеале вторая неделя пару раз по стакану третья 3-4 стакана. после 3 недели имеем крепкое здоровое растение и можно уже поливать полноценно.
полноценный полив - это полный залив емкости так чтобы из дренажных отверстий немного вытекло. следующий полив аналогичный после того как грунт полностью просохнет. представьте себе что растение дышит полной грудью - полный вздох - полный выдох. в идеале нужно запомнить вес сухого горшка и отталкиваться от этого. не бойтесь засушить растение. бойтесь залить. воздух нужен корням также как вода растению
высадка производится после того как замоченное семя пустит корешок 5-7 мм. делаем шахту в грунте - подойдёт что-то типа зубочистки или спички. шахта ~1 см глубиной. сажаем туда пророщенное семя корешком вниз и засыпаем сверху каски 2-3 мм грунта. лучше всего сажать в сухой грунт, перед высадкой залить полстакана воды в место посадки. после этого помещаем емкость с растением в темноту или рассеянный свет и ждём когда оно взойдёт. возможно оно взойдёт с «каской» надо помочь снять. тут можно воспользоваться иголкой или пинцетом. снимать нужно аккуратно после снятия внимательно осмотреть росток возможно концы его семядолей склеены диафрагмой - ее нужно тоже удалить так чтобы семядоли раскрылись. после того как семядоли раскрылись, развернулись вверх и появились первые зачатки двух листов можно ставить под постоянный свет. при выполнении этих инструкций с момента высадки до момента включения света в среднем проходит 2 суток.
первые три недели грунт поддерживается в сухом/слегка влажном состоянии. полив минимальный с каждой неделей увеличивается. первая неделя пару раз по полстакана вокруг растения с каждым разом диаметр круга слегка увеличиваем. в идеале вторая неделя пару раз по стакану третья 3-4 стакана. после 3 недели имеем крепкое здоровое растение и можно уже поливать полноценно.
полноценный полив - это полный залив емкости так чтобы из дренажных отверстий немного вытекло. следующий полив аналогичный после того как грунт полностью просохнет. представьте себе что растение дышит полной грудью - полный вздох - полный выдох. в идеале нужно запомнить вес сухого горшка и отталкиваться от этого. не бойтесь засушить растение. бойтесь залить. воздух нужен корням также как вода растению
температура.
просто старайтесь держать обычную комнатную температуру. комфортную для вас - комфортно для них. ночью и на веге лучше прохладнее на цвете можно теплее. старайтесь не допускать высокой температуры особенно на веге и первом триместре цветения. холод - если не минус не убивает но сильно тормозит развитие
просто старайтесь держать обычную комнатную температуру. комфортную для вас - комфортно для них. ночью и на веге лучше прохладнее на цвете можно теплее. старайтесь не допускать высокой температуры особенно на веге и первом триместре цветения. холод - если не минус не убивает но сильно тормозит развитие
влажность
старайтесь поддерживать низкую влажность весь цикл. на веге и 1триместре влажность допустима
старайтесь поддерживать низкую влажность весь цикл. на веге и 1триместре влажность допустима
сбор урожая. сушка. пролечка.хранение правильно собрать урожай, высушить его, подготовить к употреблению и правильно хранить -не менее важный процесс чем сам процесс выращивания. рекомендую следующую процедуру: зрелое растение необходимо перед срезанием "отманикюрить". для этого необходимо острыми ножницами обрезать все листы, как крупную "ботву" так и мелкие "околобошечные" листы, оставив чистые цветы. многие экономят на обрезке мелкой листвы покрытой трихомами. очень советую не жадничать и обрезать полностью, на самом деле она мало прибавит к весу но подпортит качество. после этого растение лучше срезать целиком под корень и подвесить его основанием вверх макушкой вниз. главные требования к помещению для пролечки - наличие вентиляции (можно сквозняк) и влажности (опасность грибков) и темноты (прямой свет ускоряет окисление канабиноидов). если помещение не позволяет сушить растение целиком или растение очень крупное - вполне можно разобрать его на отдельные ветки и сушить ветками в тех же условиях. обычно сушка занимает около 2 недель. в принципе после этого продукт готов к употреблению, но при курении он будет "злым" - раздражать горло продуктами сгорания остатков хлорофила и остатками химических соединений, которые растение не успело при жизни употребить. для того чтобы извлечь их нужны следующие условия: отсутствие воды, воздуха и холод. для этого высохшие цветы необходимо максимально и быстро досушить. подойдет например приоткрытая металлическая коробка под солнцем либо как вариант досушить на подносе на рефлекторе лампы. главное это делать максимально быстро так как температура тоже может ускорить окисление канабиноидов. буквально пара тройка часов. после того как цветы высушены "в хруст" (ценители недосушивания запасаемся терпением и читаем дальше) их необходимо поместить в пакет, выдавить из пакета воздух, и закрытый пакет поместить в банку, которую в свою очередь поместить на мороз - морозилку, или на улицу зимой если зима морозная. и забыть о существовании данной банки на 2 месяца. минимум на месяц. на выходе мы получим максимально мягкий для употребления продукт, запах и вкус которого будет намного слабее чем у изначального продукта, но значительно более четкий и выраженный. эта процедура называется в гроусреде "пролечкой". после пролечки продукт опять необходимо на несколько суток пометстить в те же условия в которых проходила основная сушка (темнота, вентиляция, сухость), можно просто разложить на поверхности и дать просто "подышать". продукт наберет необходимую влажность (ценителям). после этого продукт можно хранить очень долго. хранить лучше опять таки в темноте, сухости и комнатной температуре. очень рекомендую попробывать