Спорт и вес.
Вот так друзья деформируется ось рулевой колонки мотоцикла BMW S1000RR в результате прямого лобового удара. Виной тому всеобщее облегчение конструкции. И ось и гайки выполнены из алюминия.
В итоге под замену нижняя траверса с осью и обе гайки.
Все же эти мотоциклы созданы для эксплуатации в спорте, а не на дорогах общего пользования. Ремонт таких мотиков после дтп выходит в очень большую сумму денег.
Вот так друзья деформируется ось рулевой колонки мотоцикла BMW S1000RR в результате прямого лобового удара. Виной тому всеобщее облегчение конструкции. И ось и гайки выполнены из алюминия.
В итоге под замену нижняя траверса с осью и обе гайки.
Все же эти мотоциклы созданы для эксплуатации в спорте, а не на дорогах общего пользования. Ремонт таких мотиков после дтп выходит в очень большую сумму денег.
Ремонт свечного колодца.
На днях занимались ремонтом ГБЦ Honda CBR650F, на которой вырвало свечу одного из цилиндров и, конечно же, вместе с резьбой.
Да, существуют ремкомплекты футорок для установки «на моторе». Но я являюсь противником такого ремонта, так как заранее не известна толщина стенок ГБЦ, а так же, как известно, все продукты сверления непременно останутся внутри камеры сгорания, что негативно скажется на последующей эксплуатации.
В итоге было принято демонтировать ГБЦ и произвести ремонт по технологии. В процессе ремонта было выявлено очень малое расстояние от резьбы свечи до седла клапана, что категорически отмело ремонт с помощью футорок. ГБЦ решено было сдать в профильную компанию для наварки металла и проточки под новую резьбу.
В итоге ГБЦ стала как новая. К сожалению, во время ремонта и сборки я не оказался на месте и не смог сделать фото процесса и готового результата. Прикладываю фото колодца до ремонта.
#ремонтмотоциклов #honda
На днях занимались ремонтом ГБЦ Honda CBR650F, на которой вырвало свечу одного из цилиндров и, конечно же, вместе с резьбой.
Да, существуют ремкомплекты футорок для установки «на моторе». Но я являюсь противником такого ремонта, так как заранее не известна толщина стенок ГБЦ, а так же, как известно, все продукты сверления непременно останутся внутри камеры сгорания, что негативно скажется на последующей эксплуатации.
В итоге было принято демонтировать ГБЦ и произвести ремонт по технологии. В процессе ремонта было выявлено очень малое расстояние от резьбы свечи до седла клапана, что категорически отмело ремонт с помощью футорок. ГБЦ решено было сдать в профильную компанию для наварки металла и проточки под новую резьбу.
В итоге ГБЦ стала как новая. К сожалению, во время ремонта и сборки я не оказался на месте и не смог сделать фото процесса и готового результата. Прикладываю фото колодца до ремонта.
#ремонтмотоциклов #honda
Генераторы.
В этом сезоне было очень жарко и, по опыту прошлых лет, мы были готовы к наплыву поломок электросистем, в том числе и генераторов.
Почему же горят генераторы?
Всему виной простой перегрев, в результате которого начинает обгорать лак обмоток, что приводит к межвитковому замыканию и разрушению генератора.
Давайте теперь рассмотрим причины перегрева.
🔹Температура масла выходит за эксплуатационные показатели. Виной тому неправильный подбор вязкости для текущей температуры эксплуатации, низкое качество масла или несвоевременная замена.
🔹 Антифриз.
Опять же, неправильный выбор, превышенный интервал замены. Сюда же отнесем и проблемы с системой охлаждения - забитый радиатор, неисправная помпа и/или термостат.
🔹 Реле-регулятор.
Проблемы с реле могут стать причиной перегрева обмоток. Если реле не способно «обработать» приходящий ток, нагрузка падает на генератор.
🔹 Аккумулятор.
Замыкание банок, осыпание свинца - все это ведет к повышению нагрузки на генератор, а следовательно и к повышенному нагреву. Следите за состоянием АКБ и старайтесь избегать дешевых китайских батарей.
🔹 Потребители.
Мощная музыка, противотуманки и прочие жруны электричества заставляют ваш генератор работать на пиковой мощности. Отсюда и перегрев.
Ремонт.
Варианта всего два. Замена на новый оригинал или китайскую копию и перемотка. В нашем сервисе мы выбираем вариант перемотки, так как при надлежащем качестве этот вариант более долговечен, чем китайские аналоги и намного более дешев, чем установка оригинального генератора. Китайские аналоги стоят около от 3 до 7 тысяч рублей, оригинал от 15 до 40 тысяч, а перемотка в среднем около 6 тысяч рублей.
Так что друзья, следите за всеми системами своего мотоцикла и он будет служить вам дольше.
#ремонтмотоциклов
В этом сезоне было очень жарко и, по опыту прошлых лет, мы были готовы к наплыву поломок электросистем, в том числе и генераторов.
Почему же горят генераторы?
Всему виной простой перегрев, в результате которого начинает обгорать лак обмоток, что приводит к межвитковому замыканию и разрушению генератора.
Давайте теперь рассмотрим причины перегрева.
🔹Температура масла выходит за эксплуатационные показатели. Виной тому неправильный подбор вязкости для текущей температуры эксплуатации, низкое качество масла или несвоевременная замена.
🔹 Антифриз.
Опять же, неправильный выбор, превышенный интервал замены. Сюда же отнесем и проблемы с системой охлаждения - забитый радиатор, неисправная помпа и/или термостат.
🔹 Реле-регулятор.
Проблемы с реле могут стать причиной перегрева обмоток. Если реле не способно «обработать» приходящий ток, нагрузка падает на генератор.
🔹 Аккумулятор.
Замыкание банок, осыпание свинца - все это ведет к повышению нагрузки на генератор, а следовательно и к повышенному нагреву. Следите за состоянием АКБ и старайтесь избегать дешевых китайских батарей.
🔹 Потребители.
Мощная музыка, противотуманки и прочие жруны электричества заставляют ваш генератор работать на пиковой мощности. Отсюда и перегрев.
Ремонт.
Варианта всего два. Замена на новый оригинал или китайскую копию и перемотка. В нашем сервисе мы выбираем вариант перемотки, так как при надлежащем качестве этот вариант более долговечен, чем китайские аналоги и намного более дешев, чем установка оригинального генератора. Китайские аналоги стоят около от 3 до 7 тысяч рублей, оригинал от 15 до 40 тысяч, а перемотка в среднем около 6 тысяч рублей.
Так что друзья, следите за всеми системами своего мотоцикла и он будет служить вам дольше.
#ремонтмотоциклов
Пару слов о рулевых подшипниках.
Рулевые подшипники, как и все остальные, требуют периодической проверки и, в случае необходимости, замены.
Но если колесные подшипники могут просто доставлять дискомфорт, то рулевые могут стать причиной дтп, так как подклинивающий подшипник мешает свободному вращению рулевого вала, что заметно сказывается на управлении мотоциклом как на низких, так и на высоких скоростях.
Почему же рулевые подшипники выходят из строя?
Все дело в том, что в силу конструктивных особенностей они плохо защищены от влияния окружающей среды - песка, воды и т.д.
Узел рулевых подшипников совершенно не герметичен - у него нет герметичных сальников.
То есть со стороны верхней траверсы в него может попадать вода, а со стороны нижней траверсы и вода и песок, обильно летящие из под колеса.
Да, стоит заметить, что подшипники с обеих сторон прикрывают пыльники, но, как показывает практика, этого не достаточно для надежной защиты.
В итоге вода со временем вымывает смазку, а песок постепенно портит рабочую поверхность обоймы и роликов, что непременно приводит к замене узла.
На долговечности работы подшипников сказывается и правильность их установки.
При сборке данного узла важна аккуратность механика, правильный инструмент, качественная смазка и, конечно же, сервисный мануал.
Собирая рулевой подшипник крайне важно не перекосить обойму, нанести нужное количество смазки и затянуть гайки оси с правильным крутящим моментом.
Также следует помнить, что через 500-1000 км после установки новых подшипников необходимо проконтролировать затяжку и, в случае необходимости, подтянуть гайки.
Как продлить срок жизни подшипников рулевой колонки?
Все просто, их можно обслуживать. Для этого нужно переодически разбирать полностью узел, промывать подшипники бензином или очистителем, наносить новую смазку и собирать все обратно. Таким образом можно увеличить срок эксплуатации подшипника в 3-4 раза.
#подшипники
Рулевые подшипники, как и все остальные, требуют периодической проверки и, в случае необходимости, замены.
Но если колесные подшипники могут просто доставлять дискомфорт, то рулевые могут стать причиной дтп, так как подклинивающий подшипник мешает свободному вращению рулевого вала, что заметно сказывается на управлении мотоциклом как на низких, так и на высоких скоростях.
Почему же рулевые подшипники выходят из строя?
Все дело в том, что в силу конструктивных особенностей они плохо защищены от влияния окружающей среды - песка, воды и т.д.
Узел рулевых подшипников совершенно не герметичен - у него нет герметичных сальников.
То есть со стороны верхней траверсы в него может попадать вода, а со стороны нижней траверсы и вода и песок, обильно летящие из под колеса.
Да, стоит заметить, что подшипники с обеих сторон прикрывают пыльники, но, как показывает практика, этого не достаточно для надежной защиты.
В итоге вода со временем вымывает смазку, а песок постепенно портит рабочую поверхность обоймы и роликов, что непременно приводит к замене узла.
На долговечности работы подшипников сказывается и правильность их установки.
При сборке данного узла важна аккуратность механика, правильный инструмент, качественная смазка и, конечно же, сервисный мануал.
Собирая рулевой подшипник крайне важно не перекосить обойму, нанести нужное количество смазки и затянуть гайки оси с правильным крутящим моментом.
Также следует помнить, что через 500-1000 км после установки новых подшипников необходимо проконтролировать затяжку и, в случае необходимости, подтянуть гайки.
Как продлить срок жизни подшипников рулевой колонки?
Все просто, их можно обслуживать. Для этого нужно переодически разбирать полностью узел, промывать подшипники бензином или очистителем, наносить новую смазку и собирать все обратно. Таким образом можно увеличить срок эксплуатации подшипника в 3-4 раза.
#подшипники
Жара.
Недавно ко мне обратился клиент с жалобой: "Недавно купил мотоцикл, немного проехал и он начал сильно греться".
Сначала я связал эту жалобу с жарой на улице, все же лето выдалось крайне горячее и в сервис приезжало большое количество мотоциклов с похожими жалобами.
Но после первичной диагностики стало понятно, что все не так банально.
Диагностика выявила неработающий вентилятор охлаждения. Ну а выяснение причины было недолгим и оно на фото. Толи предыдущий владелец, толи какой-то мотосервис попросту не смогли найти оригинальный датчик и спаяли непонятную систему в обход штатной проводки включения вентилятора. Конечно же мы поставили оригинальный датчик и вернули всю проводку к оригинальному состоянию.
Но на этом история не закончилась и в итоге на мотоцикле были заменены почти все элементы охлаждения - радиатор, термостат, несколько шлангов и перебрана помпа. В результате этих манипуляций мотоцикл снова заработал в полагающихся температурных диапазонах.
Друзья, относитесь к покупке мотоцикла более внимательно, особенно, если он старше 5 лет. Связано это в первую очередь с тем, что моторынок России еще очень плохо развит и зачастую очень сложно найти оригинальные запчасти, чтобы произвести качественный ремонт. В том числе это касается и квалификации сервисного персонала, который невозможно обучить в соответствии со стандартами заводов изготовителей.
В ближайших постах я обязательно затрону как тему покупки мотоцикла, так и обучения механиков.
#охлаждение
Недавно ко мне обратился клиент с жалобой: "Недавно купил мотоцикл, немного проехал и он начал сильно греться".
Сначала я связал эту жалобу с жарой на улице, все же лето выдалось крайне горячее и в сервис приезжало большое количество мотоциклов с похожими жалобами.
Но после первичной диагностики стало понятно, что все не так банально.
Диагностика выявила неработающий вентилятор охлаждения. Ну а выяснение причины было недолгим и оно на фото. Толи предыдущий владелец, толи какой-то мотосервис попросту не смогли найти оригинальный датчик и спаяли непонятную систему в обход штатной проводки включения вентилятора. Конечно же мы поставили оригинальный датчик и вернули всю проводку к оригинальному состоянию.
Но на этом история не закончилась и в итоге на мотоцикле были заменены почти все элементы охлаждения - радиатор, термостат, несколько шлангов и перебрана помпа. В результате этих манипуляций мотоцикл снова заработал в полагающихся температурных диапазонах.
Друзья, относитесь к покупке мотоцикла более внимательно, особенно, если он старше 5 лет. Связано это в первую очередь с тем, что моторынок России еще очень плохо развит и зачастую очень сложно найти оригинальные запчасти, чтобы произвести качественный ремонт. В том числе это касается и квалификации сервисного персонала, который невозможно обучить в соответствии со стандартами заводов изготовителей.
В ближайших постах я обязательно затрону как тему покупки мотоцикла, так и обучения механиков.
#охлаждение
Привет друзья!
Сегодня хотелось бы затронуть тему передней подвески мотоцикла, а именно течи вилки.
Несомненно, каждый мотоциклист хоть раз в жизни сталкивался с проблемой течи сальников вилки. Но задумывались ли вы из-за чего вообще может течь вилка?
Постараюсь перечислить все причины:
🔹 Естественной износ сальника.
Сальник это всего навсего резина, пусть и усиленная стальным каркасом и пружиной, заставляющей сальник плотно прилегать к поверхности пера вилки. Со временем любая резина рассыхается, трескается и теряет эластичность, а для сальника это критично. Отсюда и течь. В данном случае требуется обычная переборка вилки с заменой сальников.
🔹 Выдавливание сальника вследствие перелива масла и сильного пробоя вилки.
Причина этому - неправильная сборка вилки.
🔹 Повреждение пера вилки корозией.
Одна из самых частых проблем. Встречается как на старых мотоциклах, так и на новых. Часто возникает из-за сильного пескоструя от дороги, а так же воздействия химии, особенно при эксплуатации в зимний период.
Многие механики пытаются полировать перья, но в 100% случаев это не помогает. Только замена перьев.
🔹 Кривое перо.
Да, такое бывает очень часто. Человек покупает мотоцикл, наезжает пару тысяч километров, перо начинает течь. При разборке не всегда можно заметить искривление и многие механики собирают перо как есть, вследствие чего течь снова проявляется через пару тысяч километров. Поэтому при переборке вилки я всегда рекомендую проверять все узлы вилки в соответствии с мануалом. Кривые перья можно править или менять. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.
🔹 Попадание грязи под пыльник.
При частой езде по грунтовым дорогам, обочинам и т.д. под уставший пыльник может забиться мелкий песок, который в свою очередь попадет и под сальник. Из-за него сальник будет рваться и, конечно же, течь. А также на поверхности перьев могут появиться продольные риски, которые в последствии тоже станут причиной течи. Всегда следите за состоянием пыльников. Они не дорогие и относительно легко меняются.
🔹 Неправильная сборка пера.
Частенько механики ставят сальник вверх ногами, используют для запрессовки любой подручный инструмент вместо оправок, повреждают уплотнительную пружинку и т.д.
🔹 Еще одна причина течи - избыточное давление внутри пера.
Встречается чаще всего на подвесках фирмы WP и является конструктивной особенностью. Решается установкой специального клапана, стравливающего давление. По умолчанию стоит почти на всех кроссовых мотоциклах марки КТМ
🔶 Выводы.
Исходя из вышеперечисленного могу дать всего пару советов - если делаете вилку сами, делайте правильно и только в соответствии с регламентом завода производителя. Не допускайте колхоза в подвеске, этот узел критически важен для безопасности поездок. Ну а если вы предпочитаете обслуживать мотоцикл в сервисе, выбирайте правильный сервис, с обилием специнструмента и большой базой сервисных данных.
Сегодня хотелось бы затронуть тему передней подвески мотоцикла, а именно течи вилки.
Несомненно, каждый мотоциклист хоть раз в жизни сталкивался с проблемой течи сальников вилки. Но задумывались ли вы из-за чего вообще может течь вилка?
Постараюсь перечислить все причины:
🔹 Естественной износ сальника.
Сальник это всего навсего резина, пусть и усиленная стальным каркасом и пружиной, заставляющей сальник плотно прилегать к поверхности пера вилки. Со временем любая резина рассыхается, трескается и теряет эластичность, а для сальника это критично. Отсюда и течь. В данном случае требуется обычная переборка вилки с заменой сальников.
🔹 Выдавливание сальника вследствие перелива масла и сильного пробоя вилки.
Причина этому - неправильная сборка вилки.
🔹 Повреждение пера вилки корозией.
Одна из самых частых проблем. Встречается как на старых мотоциклах, так и на новых. Часто возникает из-за сильного пескоструя от дороги, а так же воздействия химии, особенно при эксплуатации в зимний период.
Многие механики пытаются полировать перья, но в 100% случаев это не помогает. Только замена перьев.
🔹 Кривое перо.
Да, такое бывает очень часто. Человек покупает мотоцикл, наезжает пару тысяч километров, перо начинает течь. При разборке не всегда можно заметить искривление и многие механики собирают перо как есть, вследствие чего течь снова проявляется через пару тысяч километров. Поэтому при переборке вилки я всегда рекомендую проверять все узлы вилки в соответствии с мануалом. Кривые перья можно править или менять. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.
🔹 Попадание грязи под пыльник.
При частой езде по грунтовым дорогам, обочинам и т.д. под уставший пыльник может забиться мелкий песок, который в свою очередь попадет и под сальник. Из-за него сальник будет рваться и, конечно же, течь. А также на поверхности перьев могут появиться продольные риски, которые в последствии тоже станут причиной течи. Всегда следите за состоянием пыльников. Они не дорогие и относительно легко меняются.
🔹 Неправильная сборка пера.
Частенько механики ставят сальник вверх ногами, используют для запрессовки любой подручный инструмент вместо оправок, повреждают уплотнительную пружинку и т.д.
🔹 Еще одна причина течи - избыточное давление внутри пера.
Встречается чаще всего на подвесках фирмы WP и является конструктивной особенностью. Решается установкой специального клапана, стравливающего давление. По умолчанию стоит почти на всех кроссовых мотоциклах марки КТМ
🔶 Выводы.
Исходя из вышеперечисленного могу дать всего пару советов - если делаете вилку сами, делайте правильно и только в соответствии с регламентом завода производителя. Не допускайте колхоза в подвеске, этот узел критически важен для безопасности поездок. Ну а если вы предпочитаете обслуживать мотоцикл в сервисе, выбирайте правильный сервис, с обилием специнструмента и большой базой сервисных данных.
Проблемный клиент или один на миллион!
Друзья, сегодня у меня первый отказ, а ведь мне всего 35, у меня все впереди же!
Дело было так…
Звонит клиент и с порога заявляет, что сегодня приедет ставить мотоцикл на зимовку, потому что неделю назад он звонил и интересовался есть ли места (!)
Договор не оформлен, бронь не оставлял, хочет вот прямо сейчас приехать и оставить. А у нас выходной, суббота, в сервисе только дежурный механик, который принимает и осматривает уже оформленную технику.
Высылать свои (ахренеть какие секретные наверно) данные через вацап для того, чтобы я оформил ему документы,клиент не хочет, но на ответы про то, что механ не может сам оформить договор, грозит судом и санкциями за … отказ в оказании услуги и МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ.
В итоге я предлагаю ему приехать в понедельник и очно все оформить (как всем обычным людям), так как я выходной и не в Москве. Клиент отказывается (он же уникальный) и все начинается по второму (а потом и третьему и четвертому) кругу с претензиями.
Час мозги делал.
В итоге я говорю ему, что вообще намерен отказать ему в услуге, так как наше сотрудничество сразу не заладилось и не хочу проблем с ним в дальнейшем. С этого момента понеслись угрозы о суде, разглашении ситуации и т.д. Он, кстати, вел запись всех разговоров, о чем я узнал, поскольку он начал мне их кидать и требовать сатисфакции.
Теперь сижу и парюсь на этот счет. Что скажете? Посодют меня, уволят или предадут анафеме и стану я не мотогуру а уру уру?
#клиенты
Друзья, сегодня у меня первый отказ, а ведь мне всего 35, у меня все впереди же!
Дело было так…
Звонит клиент и с порога заявляет, что сегодня приедет ставить мотоцикл на зимовку, потому что неделю назад он звонил и интересовался есть ли места (!)
Договор не оформлен, бронь не оставлял, хочет вот прямо сейчас приехать и оставить. А у нас выходной, суббота, в сервисе только дежурный механик, который принимает и осматривает уже оформленную технику.
Высылать свои (ахренеть какие секретные наверно) данные через вацап для того, чтобы я оформил ему документы,клиент не хочет, но на ответы про то, что механ не может сам оформить договор, грозит судом и санкциями за … отказ в оказании услуги и МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ.
В итоге я предлагаю ему приехать в понедельник и очно все оформить (как всем обычным людям), так как я выходной и не в Москве. Клиент отказывается (он же уникальный) и все начинается по второму (а потом и третьему и четвертому) кругу с претензиями.
Час мозги делал.
В итоге я говорю ему, что вообще намерен отказать ему в услуге, так как наше сотрудничество сразу не заладилось и не хочу проблем с ним в дальнейшем. С этого момента понеслись угрозы о суде, разглашении ситуации и т.д. Он, кстати, вел запись всех разговоров, о чем я узнал, поскольку он начал мне их кидать и требовать сатисфакции.
Теперь сижу и парюсь на этот счет. Что скажете? Посодют меня, уволят или предадут анафеме и стану я не мотогуру а уру уру?
#клиенты
Как консервировать мотоцикл для хранения в ХОЛОДНОМ гараже.
В сети ходит огромное количество мануалов по консервации мотоциклов, но, тем не менее, я решил написать об этом пост, так как у себя в сервисе слышу от клиентов как правильные вещи, так и полную ахинею.
Погнали:
🔹Бензин
Если у вас мотик с железным баком, первое, что вам стоит сделать, так это залить полный бак бензина с добавлением в него стабилизатора топлива. Хорошие стабилизаторы у Ipone. Заливаете и едете на мойку.
🔹Мойка
Мотоцикл надо как следует помыть. Любая оставшаяся грязь является акселератором появления коррозии, ржавчины, вздувания краски на сварных швах, закисания подшипников и т.д. Главное не забывайте очень хорошо высушить мотик после мойки. Также после мойки можно воспользоваться специальным консервантом, он используется как шампунь, наносится распылителем и смывается водой. Этот консервант хорошо защищает окрашенные поверхности и хром от пагубного влияния влаги и пыли.
🔹Приводная цепь
Если на вашем мотоцикле есть цепь, почистите и смажьте. Не лейте много смазки, тут вообще не работает пословицу про кашу и масло.
🔹Аккумулятор
Следующим шагом станет демонтаж аккумулятора. Просто снимаем АКБ и уносим домой, в тепле ему будет комфортнее. Обязательно зарядите аккумулятор дома. А если ваше зарядное устройство поддерживает функцию хранения, обязательно ей воспользуйтесь. Также рекомендую обработать клеммы аккумулятора и силовых проводов мотоцикла специальным составом. Поможет избежать окисления.
🔹Резина
Накачайте колеса. Но не стоит дуть в них какие-то бешеные атмосферы. Просто накачайте до нормального значения. Также я НЕ рекомендую обрабатывать резину силиконом, а воспользоваться специальным консервантом для шин. Только не забудьте смыть его весной, будет скользко.
🔹Кожа, кожзам
Обязательно нужно обработать любым составом для кожи. Продается в любом продуктовом или обувном магазине.
🔹Выхлоп
Вот только сейчас, после всех проведенных процедур, в течении которых у вас полностью остыл двигатель и выхлоп, необходимо заткнуть выхлопные трубы. Можно использовать специальные пластиковые пробки, но я предпочел бы простую ветошь, в случае остатков влаги в выхлопе она выветрится.
🔹Вилка
Аккуратно поддеваете пыльники отверткой и поднимаете их вверх. Смазываете поверхность пера ПОД пыльником любой смазкой, качаете мотоцикл 1-2 раза и закрываете пыльник. Все.
❗️Что точно делать не нужно:
❌Менять масло на зиму, а потом перед сезоном. Не, ну если денег навалом и отсутствует здравый смысл с логикой, то можно и махнуть.
❌Лить масло в цилиндр через свечные колодцы. Бестолковая трата времени. Масло все равно стечет со стенок в картер.
❌Заводить мотоцикл зимой. Вы просто не представляете сколько конденсата образуется на всех поверхностях мотора и мотоцикла в целом после того как вы его прогреете и заглушите. Ничего более губительного для мотоцикла и не придумаешь.
❌Вывешивать все колеса мотоцикла. Ничего у вас не станет квадратным. Ну а если нечего делать зимой, просто зайдите в гараж и перекатите мотоцикл на 15 см для успокоения души.
#консервация
В сети ходит огромное количество мануалов по консервации мотоциклов, но, тем не менее, я решил написать об этом пост, так как у себя в сервисе слышу от клиентов как правильные вещи, так и полную ахинею.
Погнали:
🔹Бензин
Если у вас мотик с железным баком, первое, что вам стоит сделать, так это залить полный бак бензина с добавлением в него стабилизатора топлива. Хорошие стабилизаторы у Ipone. Заливаете и едете на мойку.
🔹Мойка
Мотоцикл надо как следует помыть. Любая оставшаяся грязь является акселератором появления коррозии, ржавчины, вздувания краски на сварных швах, закисания подшипников и т.д. Главное не забывайте очень хорошо высушить мотик после мойки. Также после мойки можно воспользоваться специальным консервантом, он используется как шампунь, наносится распылителем и смывается водой. Этот консервант хорошо защищает окрашенные поверхности и хром от пагубного влияния влаги и пыли.
🔹Приводная цепь
Если на вашем мотоцикле есть цепь, почистите и смажьте. Не лейте много смазки, тут вообще не работает пословицу про кашу и масло.
🔹Аккумулятор
Следующим шагом станет демонтаж аккумулятора. Просто снимаем АКБ и уносим домой, в тепле ему будет комфортнее. Обязательно зарядите аккумулятор дома. А если ваше зарядное устройство поддерживает функцию хранения, обязательно ей воспользуйтесь. Также рекомендую обработать клеммы аккумулятора и силовых проводов мотоцикла специальным составом. Поможет избежать окисления.
🔹Резина
Накачайте колеса. Но не стоит дуть в них какие-то бешеные атмосферы. Просто накачайте до нормального значения. Также я НЕ рекомендую обрабатывать резину силиконом, а воспользоваться специальным консервантом для шин. Только не забудьте смыть его весной, будет скользко.
🔹Кожа, кожзам
Обязательно нужно обработать любым составом для кожи. Продается в любом продуктовом или обувном магазине.
🔹Выхлоп
Вот только сейчас, после всех проведенных процедур, в течении которых у вас полностью остыл двигатель и выхлоп, необходимо заткнуть выхлопные трубы. Можно использовать специальные пластиковые пробки, но я предпочел бы простую ветошь, в случае остатков влаги в выхлопе она выветрится.
🔹Вилка
Аккуратно поддеваете пыльники отверткой и поднимаете их вверх. Смазываете поверхность пера ПОД пыльником любой смазкой, качаете мотоцикл 1-2 раза и закрываете пыльник. Все.
❗️Что точно делать не нужно:
❌Менять масло на зиму, а потом перед сезоном. Не, ну если денег навалом и отсутствует здравый смысл с логикой, то можно и махнуть.
❌Лить масло в цилиндр через свечные колодцы. Бестолковая трата времени. Масло все равно стечет со стенок в картер.
❌Заводить мотоцикл зимой. Вы просто не представляете сколько конденсата образуется на всех поверхностях мотора и мотоцикла в целом после того как вы его прогреете и заглушите. Ничего более губительного для мотоцикла и не придумаешь.
❌Вывешивать все колеса мотоцикла. Ничего у вас не станет квадратным. Ну а если нечего делать зимой, просто зайдите в гараж и перекатите мотоцикл на 15 см для успокоения души.
#консервация
Вести с полей или мертвый кардан.
🏍Сегодня в сервис приехал Boulevard C50T с диким хрустом из редуктора.
Разобрали и увидели напрочь стертые шлицы на кардане и приемной втулке.
🔥Предлагаю вам порассуждать о причинах такой поломки.
#ремонтмотоциклов
🏍Сегодня в сервис приехал Boulevard C50T с диким хрустом из редуктора.
Разобрали и увидели напрочь стертые шлицы на кардане и приемной втулке.
🔥Предлагаю вам порассуждать о причинах такой поломки.
#ремонтмотоциклов
Тук-тук R6. Или как убить мотор.
Этим летом к нам в сервис приехала Yamaha YZF-R6 2009 года, красивая, в свежем пластике, как говорится муха не сидела. Приехала красавица на эвакуаторе с отчетливо слышным стуком двигателя из области ГБЦ.
Почти сходу я озвучил владельцу и его отцу, что это скорее всего обрыв клапана(да, она при этом заводилась и работала). Все дело в том, что я уже слышал такой звук на этих моторах ранее и был почти на 100% уверен в своих словах.
А дело было так…
Парень совсем недавно купил себе этот мотик по низкой цене, продав машину. Проехал на нем около 500км и мотор застучал. Со слов парня мотор он сразу же заглушил и больше не заводил(поверите в это видя фото?) Вскрытие конечно же показало обрыв клапана. Причем не просто обрыв, а долгую работу после обрыва, потому что размолотило буквально все! Тарелку клапана просто вбило в ГБЦ поршнем, а в нем зияла огромна дыра! Но самое интересное мы увидели не разобрав мотор, а разбирая его! Дело в том, что крышки постелей распредвалов были просто откручены! То есть некоторые болты были выкручены на 3-5мм! Стало совершенно ясно, что мотор перед продажей зачем-то разобрали и очень криво собрали не соблюдая никаких технологий и требований сервисного мануала.
Конечно же весь мотор был приговорен к замене, так как восстанавливать было просто нечего. Все от ГБЦ до коленвала пришло в негодность. Стоимость мотора на R6 около 120000р(и еще попробуй найди его), плюс сопутствующие траты и работа. Вот так, в кругленькую сумму вышла экономия при покупке по очень низкой цене красивого, но совершенно мертвого мотоцикла.
Я очень советую всем тщательнее выбирать себе мотоцикл, не скупиться на услуги подборщиков(с договором) и не покупать технику по низу ценового диапазона рынка.
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#ремонтмотоциклов #мотор
Этим летом к нам в сервис приехала Yamaha YZF-R6 2009 года, красивая, в свежем пластике, как говорится муха не сидела. Приехала красавица на эвакуаторе с отчетливо слышным стуком двигателя из области ГБЦ.
Почти сходу я озвучил владельцу и его отцу, что это скорее всего обрыв клапана(да, она при этом заводилась и работала). Все дело в том, что я уже слышал такой звук на этих моторах ранее и был почти на 100% уверен в своих словах.
А дело было так…
Парень совсем недавно купил себе этот мотик по низкой цене, продав машину. Проехал на нем около 500км и мотор застучал. Со слов парня мотор он сразу же заглушил и больше не заводил(поверите в это видя фото?) Вскрытие конечно же показало обрыв клапана. Причем не просто обрыв, а долгую работу после обрыва, потому что размолотило буквально все! Тарелку клапана просто вбило в ГБЦ поршнем, а в нем зияла огромна дыра! Но самое интересное мы увидели не разобрав мотор, а разбирая его! Дело в том, что крышки постелей распредвалов были просто откручены! То есть некоторые болты были выкручены на 3-5мм! Стало совершенно ясно, что мотор перед продажей зачем-то разобрали и очень криво собрали не соблюдая никаких технологий и требований сервисного мануала.
Конечно же весь мотор был приговорен к замене, так как восстанавливать было просто нечего. Все от ГБЦ до коленвала пришло в негодность. Стоимость мотора на R6 около 120000р(и еще попробуй найди его), плюс сопутствующие траты и работа. Вот так, в кругленькую сумму вышла экономия при покупке по очень низкой цене красивого, но совершенно мертвого мотоцикла.
Я очень советую всем тщательнее выбирать себе мотоцикл, не скупиться на услуги подборщиков(с договором) и не покупать технику по низу ценового диапазона рынка.
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#ремонтмотоциклов #мотор
Какое масло используете для мотоцикла?
Anonymous Poll
36%
MOTUL
7%
IPONE
14%
ENI
11%
LIQUI MOLY
5%
MOTOREX
1%
PAKELO
3%
REPSOL
6%
ЛУКОЙЛ
10%
АВТОМОБИЛЬНОЕ
7%
ОРИГИНАЛЬНОЕ
Цифровой синхронизатор или 21 век в обслуживании мотоциклов.
Сегодня хочу вам рассказать про яркого представителя нового поколения оборудования для ремонта мототехники - цифровой синхронизатор карбюраторов и инжекторов.
Все мы привыкли к тому, что мотоциклы ремонтируются подручным инструментом, карбюраторы регулируются вакуумными манометрами сомнительных производителей, а компьютерная диагностика это исключительно дилерская привилегия.
Забегая вперед, хочется сказать впервую очередь о том, что далеко не все мотомеханики и уж тем более мотолюбители вообще знают о необходимости синхронизации инжекторов. В общем понимании отложилось главное отличие инжекторов от карбюраторов, что их не нужно чистить и настраивать. Тут опять стоит вернуться к желанию и умению читать сервисные мануалы. Конечно во всех мануалах к инжекторным мотикам есть указания по обслуживанию этого узла, а у некоторых(почти на всех) этот вид работ включен в список Т.О.
Вернемся к инструменту.
В классических вакуумных манометрах нет ничего плохого, но при одном условии - если они откалиброваны. Конечно, при покупке нового инструмента он может и будет отвечать необходимым требованиям, но уже через месяц работы его показания будут отличаться от эталонных. Любой удар, встряска и т.д. способны напрочь сбить положение стрелок и дальнейшая синхронизация будет желать лучшего, а уж понятие «поверка» так вообще страшный сон любого сервиса.
Вот в этом и заключается основное отличие цифрового прибора. Он калибруется при каждом включении! Также в явные преимущества можно включить и отсутствие постоянно дергающихся стрелок манометра. Тут все спокойно и относительно статично. Еще он умеет показывать обороты двигателя, обходить MAP-сенсор и в конце давать красивую распечатку показаний «До» и «После». Есть и еще одна фишка - в сервисных мануалах есть значения разряжения на впуске, выход за пределы которых означает повреждения цилиндра! Так вот этот прибор умеет показывать разряжение во всех общепринятых системах измерений, будь то PSI, Bar или Pa, что крайне удобно, так как разные производители указывают эти значения в тех системах, в которых им удобно. Больше не нужно заниматься пересчетом значений, хотя на многих манометрах эти значения указаны кое как и почти никто из механиков никогда не сверяет эти показания ни на карбюраторных мотоциклах, ни на инжекторных.
❗️Что мы имеем в сухом остатке при использовании «цифры»:
➕Плюсы:
🔹Отсутствие необходимости калибровки.
🔹Точность показаний.
🔹Отсутствие прыгающих стрелок.
🔹Возможность работы с MAP-сенсором.
🔹Отображение показаний в PSI, Bar, Pa.
🔹Вероятность повреждения от падения почти нулевая
➖Минусы:
🔸Цена(хотя тут спорно)
🔸Необходимость ноутбука
Для своего сервиса я сделал выбор в пользу цифры как более современного и точного метода ремонта мототехники. Этот существенно ускорило процесс работы и повысило качество.
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#оборудование
Сегодня хочу вам рассказать про яркого представителя нового поколения оборудования для ремонта мототехники - цифровой синхронизатор карбюраторов и инжекторов.
Все мы привыкли к тому, что мотоциклы ремонтируются подручным инструментом, карбюраторы регулируются вакуумными манометрами сомнительных производителей, а компьютерная диагностика это исключительно дилерская привилегия.
Забегая вперед, хочется сказать впервую очередь о том, что далеко не все мотомеханики и уж тем более мотолюбители вообще знают о необходимости синхронизации инжекторов. В общем понимании отложилось главное отличие инжекторов от карбюраторов, что их не нужно чистить и настраивать. Тут опять стоит вернуться к желанию и умению читать сервисные мануалы. Конечно во всех мануалах к инжекторным мотикам есть указания по обслуживанию этого узла, а у некоторых(почти на всех) этот вид работ включен в список Т.О.
Вернемся к инструменту.
В классических вакуумных манометрах нет ничего плохого, но при одном условии - если они откалиброваны. Конечно, при покупке нового инструмента он может и будет отвечать необходимым требованиям, но уже через месяц работы его показания будут отличаться от эталонных. Любой удар, встряска и т.д. способны напрочь сбить положение стрелок и дальнейшая синхронизация будет желать лучшего, а уж понятие «поверка» так вообще страшный сон любого сервиса.
Вот в этом и заключается основное отличие цифрового прибора. Он калибруется при каждом включении! Также в явные преимущества можно включить и отсутствие постоянно дергающихся стрелок манометра. Тут все спокойно и относительно статично. Еще он умеет показывать обороты двигателя, обходить MAP-сенсор и в конце давать красивую распечатку показаний «До» и «После». Есть и еще одна фишка - в сервисных мануалах есть значения разряжения на впуске, выход за пределы которых означает повреждения цилиндра! Так вот этот прибор умеет показывать разряжение во всех общепринятых системах измерений, будь то PSI, Bar или Pa, что крайне удобно, так как разные производители указывают эти значения в тех системах, в которых им удобно. Больше не нужно заниматься пересчетом значений, хотя на многих манометрах эти значения указаны кое как и почти никто из механиков никогда не сверяет эти показания ни на карбюраторных мотоциклах, ни на инжекторных.
❗️Что мы имеем в сухом остатке при использовании «цифры»:
➕Плюсы:
🔹Отсутствие необходимости калибровки.
🔹Точность показаний.
🔹Отсутствие прыгающих стрелок.
🔹Возможность работы с MAP-сенсором.
🔹Отображение показаний в PSI, Bar, Pa.
🔹Вероятность повреждения от падения почти нулевая
➖Минусы:
🔸Цена(хотя тут спорно)
🔸Необходимость ноутбука
Для своего сервиса я сделал выбор в пользу цифры как более современного и точного метода ремонта мототехники. Этот существенно ускорило процесс работы и повысило качество.
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#оборудование
Колесные подшипники. Диагностика и выбор.
Тяжело катится мотоцикл? Посторонние шумы при движении? Появились вибрации? Тогда пора проверять подшипники в колесах!
К сожалению проверить подшипники на мотоцикле не снимая колес практически невозможно, кроме ситуации, когда они уже совсем развалились. Тогда колесо будет откровенно болтаться на оси, как произошло с подшипниками на фотографии. Но этот случай из ряда вон. В такой ситуации ездить не просто опасно, а смертельно опасно.
Так как же их проверить?
Самый верный способ - делать это при каждом шиномонтаже. Либо самому, либо просить механика(к сожалению не все механики сами проверяют этот узел при разборке). Если резину вы меняете редко, значит придется переодически(пару раз за сезон) снять колеса и просто покрутить подшипник.
Нормальные подшипники должны вращаться с легким усилием, не иметь перекатов(подклиниваний) и внутренняя часть подшипника не должна менять положение относительно оси колеса(попросту говоря перекашиваться). Если вы обнаружили один из этих симптомов, подшипники лучше заменить. Это не очень дорого, но эффективно в плане безопасности и комфорта.
Как выбрать подшипники.
Конечно оптимальнее всего использовать оригинал, но он не всегда есть в наличии и, как правило, стоит дорого. Тут на помощь придет не оригинал. При этом стоит отметить, что конечно же ни один производитель мотоциклов сами подшипники не делает, а лишь заказывает их у сторонних производителей в собственных упаковках.
В большинстве случаев на мотоциклах «с завода» можно встретить подшипники фирм Koyo, NSK, NTN и SFR. Все они отличного качества и широко распространены на российском рынке.
Подобрать неоригинальные подшипники можно тремя способами:
1️⃣ по оригинальному номеру. Есть сайты, умеющие «кроссировать» номера, то есть показывать аналоги нужного номера.
2️⃣ по номеру, указанному на старом подшипнике. Просто считываем номер и гуглим.
3️⃣ по размеру. Замеряем снятый подшипник, вбиваем в поиск и вуаля. Размеры подшипника всегда пишутся в миллиметрах и в строгой последовательности - внутренний диаметр/внешний диаметр/высота.
Лично я в работе предпочитаю подшипники фирм NTN и KOYO. Но зачастую ставлю и оригинал, преимущественно в маятниках и прогрессиях.
❗️Остались вопросы? Пишите в нашем чате и я с удовольствием вам отвечу!
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#расходники #подшипники
Тяжело катится мотоцикл? Посторонние шумы при движении? Появились вибрации? Тогда пора проверять подшипники в колесах!
К сожалению проверить подшипники на мотоцикле не снимая колес практически невозможно, кроме ситуации, когда они уже совсем развалились. Тогда колесо будет откровенно болтаться на оси, как произошло с подшипниками на фотографии. Но этот случай из ряда вон. В такой ситуации ездить не просто опасно, а смертельно опасно.
Так как же их проверить?
Самый верный способ - делать это при каждом шиномонтаже. Либо самому, либо просить механика(к сожалению не все механики сами проверяют этот узел при разборке). Если резину вы меняете редко, значит придется переодически(пару раз за сезон) снять колеса и просто покрутить подшипник.
Нормальные подшипники должны вращаться с легким усилием, не иметь перекатов(подклиниваний) и внутренняя часть подшипника не должна менять положение относительно оси колеса(попросту говоря перекашиваться). Если вы обнаружили один из этих симптомов, подшипники лучше заменить. Это не очень дорого, но эффективно в плане безопасности и комфорта.
Как выбрать подшипники.
Конечно оптимальнее всего использовать оригинал, но он не всегда есть в наличии и, как правило, стоит дорого. Тут на помощь придет не оригинал. При этом стоит отметить, что конечно же ни один производитель мотоциклов сами подшипники не делает, а лишь заказывает их у сторонних производителей в собственных упаковках.
В большинстве случаев на мотоциклах «с завода» можно встретить подшипники фирм Koyo, NSK, NTN и SFR. Все они отличного качества и широко распространены на российском рынке.
Подобрать неоригинальные подшипники можно тремя способами:
1️⃣ по оригинальному номеру. Есть сайты, умеющие «кроссировать» номера, то есть показывать аналоги нужного номера.
2️⃣ по номеру, указанному на старом подшипнике. Просто считываем номер и гуглим.
3️⃣ по размеру. Замеряем снятый подшипник, вбиваем в поиск и вуаля. Размеры подшипника всегда пишутся в миллиметрах и в строгой последовательности - внутренний диаметр/внешний диаметр/высота.
Лично я в работе предпочитаю подшипники фирм NTN и KOYO. Но зачастую ставлю и оригинал, преимущественно в маятниках и прогрессиях.
❗️Остались вопросы? Пишите в нашем чате и я с удовольствием вам отвечу!
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#расходники #подшипники
На чем ездите? Выбирайте марку, а модель пишите в комментах! Устроим перепись населения!
Anonymous Poll
10%
BMW
6%
KTM
1%
APRILIA
3%
DUCATI
30%
HONDA
22%
YAMAHA
12%
KAWASAKI
13%
SUZUKI
11%
КИТАЙ
Умеете ли вы пользоваться ремкомплектом резины? И нужно ли сделать пост о том как это делать?
Anonymous Poll
29%
Да, умею
22%
Нет, не умею
62%
Да, делай пост
4%
Нет, не делай пост
И не такое увидишь!
Давненько меня не было в канале. А все дело в том, что мы сейчас очень сильно загружены приемом техники на зимнее хранение, но несмотря на это работы в сервисе тоже идут.
А пока я занят написанием поста, предлагаю вам угадать в какой узел и от какого мотоцикла идет такой набор запчастей. Особое внимание предлагаю уделить необычной форме прокладки;)
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#расходники
Давненько меня не было в канале. А все дело в том, что мы сейчас очень сильно загружены приемом техники на зимнее хранение, но несмотря на это работы в сервисе тоже идут.
А пока я занят написанием поста, предлагаю вам угадать в какой узел и от какого мотоцикла идет такой набор запчастей. Особое внимание предлагаю уделить необычной форме прокладки;)
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#расходники
Давайте поговорим о сцеплении!
Сегодня я хочу перечислить все причины сожженного сцепления. Поехали!
🔹Самое банальное - неправильная работа рычагом сцепления.
Чаще всего встречается у новичков. Слишком плавно отпускают сцепление, добавляя слишком много «газа», либо и вовсе не до конца отпускают рычаг. Так же эта проблема встречается и у опытных ездоков - агрессивная работа сцеплением в пробках часто сказывается на сроке службы узла сцепления.
🔹Фрикционные присадки в автомаслах.
Кто бы что ни говорил, но автомасло в мотоцикле это зло. В первую очередь оно не предназначено для работы со сцеплением в маслянной ванне. Итогом работы такого масла станет пробуксовка фрикционов и, как следствие, их скорое истирание. Состав же мотомасел скорректирован для работы с такими узлами.
🔹Пружины сцепления.
Пружины сцепления сделаны из металла, а он имеет свойство уставать. Со временем пружины просаживаются, становясь короче и теряя заложенное в них усилие. Соответственно пружина уже не способна с достаточной силой сжимать диски сцепления, из-за чего они пробуксовывают и стираются.
🔹Последнее и самое не приятное.
Ко мне в сервис очень часто приезжают мотоциклы с неправильно собранным узлом сцепления. Вы наверное спросите: «А что там можно не так собрать?» Да все что угодно. Можно собрать пакет в неправильной последовательности, наоборот поставить упорные пружины, не поставить крайний фрикцион со смещением, затянуть выжимные пружины с неверным усилием. И эти ошибки касаются только классического сцепления. А есть еще проскальзывающее сцепление в котором список ошибок намного длиннее и любая из них приведет к проскальзыванию, а то и к повреждению всего узла.
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#ремонтмотоциклов #сцепление
Сегодня я хочу перечислить все причины сожженного сцепления. Поехали!
🔹Самое банальное - неправильная работа рычагом сцепления.
Чаще всего встречается у новичков. Слишком плавно отпускают сцепление, добавляя слишком много «газа», либо и вовсе не до конца отпускают рычаг. Так же эта проблема встречается и у опытных ездоков - агрессивная работа сцеплением в пробках часто сказывается на сроке службы узла сцепления.
🔹Фрикционные присадки в автомаслах.
Кто бы что ни говорил, но автомасло в мотоцикле это зло. В первую очередь оно не предназначено для работы со сцеплением в маслянной ванне. Итогом работы такого масла станет пробуксовка фрикционов и, как следствие, их скорое истирание. Состав же мотомасел скорректирован для работы с такими узлами.
🔹Пружины сцепления.
Пружины сцепления сделаны из металла, а он имеет свойство уставать. Со временем пружины просаживаются, становясь короче и теряя заложенное в них усилие. Соответственно пружина уже не способна с достаточной силой сжимать диски сцепления, из-за чего они пробуксовывают и стираются.
🔹Последнее и самое не приятное.
Ко мне в сервис очень часто приезжают мотоциклы с неправильно собранным узлом сцепления. Вы наверное спросите: «А что там можно не так собрать?» Да все что угодно. Можно собрать пакет в неправильной последовательности, наоборот поставить упорные пружины, не поставить крайний фрикцион со смещением, затянуть выжимные пружины с неверным усилием. И эти ошибки касаются только классического сцепления. А есть еще проскальзывающее сцепление в котором список ошибок намного длиннее и любая из них приведет к проскальзыванию, а то и к повреждению всего узла.
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#ремонтмотоциклов #сцепление
Сцепление на оппозитных BMW.
Почти все владельцы оппозитных БМВ больше всего боятся выхода из строя узла сцепления. Действительно, и запчасти не дешевые и работа - дорогая и трудоемкая. А все дело в том, что сцепление тут как на автомобилях, сухое. И чтобы заменить фрикционный диск нужно в прямом смысле слова разобрать пол мотоцикла.
Давайте рассмотрим все варианты поломок сцепления и коробки этих мотоциклов.
🔹Банальное стирание диска. Самая простая и «недорогая» поломка.
🔹Деформация «корзины» из-за перегрева фрикционного диска. Тут уже дороже.
🔹Люфт фрикциона на валу - одна из самых распространенных причин грохота из сцепления на холодную. В этом случае меняется и диск и вал. Замечу, что ремонт не срочен, эксплуатация с такой поломкой чревата только акустическим дискомфортом владельца.
🔹Люфт и перекат подшипников КПП. Вот тут кроется причина грохота из КПП на горячую. Собственно меняем подшипники и в путь! С данной проблемой так же можно ездить, если ушам не важен посторонний звук.
🔹Поломка демпфера КПП. Для смягчения передачи крутящего момента с мотора на колесо инженеры БМВ добавили в коробку специальный демпфер. Так вот случаются ситуации, когда демпфер лопается и коробка начинает очень сильно грохотать. При этом сама КПП вполне себе хорошо работает и на мотоцикле можно ехать. В данном случае придется поменять демпфер и, скорее всего, подшипники, так как их может тоже разбить.
В целом все эти беды случаются не часто, узел считается давольно надежным и ходит минимум по 100000км.
А кто дочитал до конца, тому бонус - в нашем чате я выложил дополнительные фотографии разобранной КПП.
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#ремонтмотоциклов #сцепление
Почти все владельцы оппозитных БМВ больше всего боятся выхода из строя узла сцепления. Действительно, и запчасти не дешевые и работа - дорогая и трудоемкая. А все дело в том, что сцепление тут как на автомобилях, сухое. И чтобы заменить фрикционный диск нужно в прямом смысле слова разобрать пол мотоцикла.
Давайте рассмотрим все варианты поломок сцепления и коробки этих мотоциклов.
🔹Банальное стирание диска. Самая простая и «недорогая» поломка.
🔹Деформация «корзины» из-за перегрева фрикционного диска. Тут уже дороже.
🔹Люфт фрикциона на валу - одна из самых распространенных причин грохота из сцепления на холодную. В этом случае меняется и диск и вал. Замечу, что ремонт не срочен, эксплуатация с такой поломкой чревата только акустическим дискомфортом владельца.
🔹Люфт и перекат подшипников КПП. Вот тут кроется причина грохота из КПП на горячую. Собственно меняем подшипники и в путь! С данной проблемой так же можно ездить, если ушам не важен посторонний звук.
🔹Поломка демпфера КПП. Для смягчения передачи крутящего момента с мотора на колесо инженеры БМВ добавили в коробку специальный демпфер. Так вот случаются ситуации, когда демпфер лопается и коробка начинает очень сильно грохотать. При этом сама КПП вполне себе хорошо работает и на мотоцикле можно ехать. В данном случае придется поменять демпфер и, скорее всего, подшипники, так как их может тоже разбить.
В целом все эти беды случаются не часто, узел считается давольно надежным и ходит минимум по 100000км.
А кто дочитал до конца, тому бонус - в нашем чате я выложил дополнительные фотографии разобранной КПП.
❗️Ссылка на самые интересные посты!
✍️Предложить тему: @motogurufeedback_bot
#ремонтмотоциклов #сцепление
