Найди 10 отличий:

Фото номер 1 - рислинг Bon dry от Von Buhl (возит Винотерра)

Фото номер 2 - каберне совиньон и монастрель Demuerte One от Demuerte (новинка Simple)

Как и про многие практически утерянные сорта винограда, баек и удивительных историй про пекорино существует великое множество, но особо понравилась мне одна…

История эта приключилась в 90-годы в поместье Пазетти, которое находится в Абруццо (этакой подколенной ямке итальянского сапога).

Примерно как мы с подругами, с огненным взором и не менее горячим термосом, проводили дни и ночи в безумных очередях за «настоящими джинсами» и трёхполосными кроссовками, виноделы с остервенением избавлялись от местных сортов и в угоду «паркеровской» моде засаживали виноградники международными.

Поэтому, у молодого наследника хозяйства не было никаких шансов убедить родителей в том, что необходимо посадить сорт с сырным названием, вином из которого он был охмурен с первого глотка.

И тогда, посадив пекорино он соврал всем, что это…

…благородный и обласканный критиками шардоне

Через 4 года было произведено 1200 бутылок, которые были радостно выпиты семьей и друзьями, убедившимися в том, что идея и ее воплощение были прекрасны.

В 2011-м производство составило 250к бутылок, что соответствовало уже 50% всего обьема хозяйства.

Чем же прекрасен этот сорт и почему он был почти позабыт?

Пара слов о названии

Имя одноимённому овечьему сыру естественно дала pecora (овца), а вот название сорта винограда (по мнению Йена Д’Агаты) отсылает нас, скорее, к пастухам, которые путешествуя по долинам вместе со стадами, дополняли свой скудный рацион спелыми ягодами этого самого винограда.

При довольно объёмном теле и значительной концентрации вина сохраняют хорошую кислотность. Поэтому, из пекорино можно создавать не только отличные тихие, но так же и игристые вина.

В аромате можно встретить как приятные травянистые ноты: шалфей, тимьян, мяту; так и яркие сладкие ноты спелой дыни, яблок и даже медовые оттенки.

Йен Д’Агата пишет, что благодаря специально отобранным дрожжам виноделы создают образцы похожие на новозеландские совиньоны.

А на вопрос почему же сорт был почти забыт, ответить просто - очень низкая производительность, из-за которой почили в бозе многие автохтонные итальянские сорта.

Время автохтонов возвращается, чирз и всем овечек! 🐏

​​В общем, вдохновившись своим же собственным постом, забрела в ближайший магазин

И теперь у меня в бокале не самый удачный образец пекорино от Umani Ronchi, купленный в Перекрестке за 1.500 рублей.

Яркая, спелая, но довольно быстро исчезающая ароматика, легкое тело, хорошая кислотность, но плохо интегрированный алкоголь. Что касается этикетки, здесь тоже есть некоторые вопросы: ни на сайте производителя, ни на сайте импортера (компания Simple) вина с этой этикеткой нет…

Написала обоим, пока жду ответа

Уверена, что вами точно были выпиты литры санджовезе даже если вы об этом и не задумывались: пицца Маргарита и бокал кьянти — что может быть лучше, когда уже нет сил готовить, а хочется только лежать на диване и с наслаждением (какое могли испытывать, наверное, римские патриции) смотреть фильмы Ингмара Бергмана?

А в игристом виде санджовезе пробовали? А пелавергу, которую так назвали, что ничем кроме афродизиака считать ее не получится? А альбану (и это не про «феличиту», если что)?

Если серьезно, в Италии вы можете встретить море автохтонных (местных) и значительное количество международных сортов винограда, которые выходят в несколько ином прочтении нежели в других странах. Все нужно пробовать, поэтому у меня вырисовался такой сет:

1. Пенаты: Voria Rosato Frizzante (перриконе) VS Vensamè Ancestrale Spumante (санджовезе)
2. Albana Romagna Bio Albarara Cru Artigianale (альбана) VS Tamellini, Soave Classico Superiore Le Bine De Costiola (гарганега)
3. Gewürztraminer Alto-Adige DOC Cantina Tramin (гевюрцтаминер) VS Pecorino DOCG Offida Velenosi (пекорино)
4. Tenuta Le Potazzine, Parus (санджовезе) VS Burlotto, Verduno Pelaverga (пелаверга)
5. Centesimino Rubicone Centuplo (чентезимино)VS Il Rosso dei Vespa, Vespa (примитиво)

Дата — 21 апреля
Время — 19.00
Стоимость — 3.500
Место — Селект отель Павелецкая

Жду 😘

Рубрика #share

Хочу поделиться с вами полезным каналом.

Он пригодится не только сомелье, но и всем тем, кто подумывает о карьере в индустрии гостеприимства: реальные вакансии, актуальные зарплаты. О https://t.me/sarafanjob я узнала как раз благодаря «сарафанному радио», от друга который нашел работу с их помощью.

​​Во времена, когда все вокруг дорожает, команда Wine Express наоборот – дает крутые скидки на вино!

В винном аутлете на Ленинском вы найдете скидки до -40% (не менее 60 позиций с такой скидкой)🥂
А теперь внимание: по кодовому слову «Мурашко» размер скидки увеличится еще на 5% (при покупке от 6 бут., не распространяется только на отечественные бренды)
Увеличение скидки по коду будет работать до конца июня.

Выбрать тут есть из чего – от самых дальних уголков, например, Австралия или Уругвай, до качественных российских представителей.

Запоминайте адрес: Ленинский пр., 44.
Парковка к вашим удобствам – чтобы вы смогли унести побольше винных впечатлений🍷
А еще в честь этого повода команда Wine Express дарит два классных винных сета! Подробности на канале WE.

#текстпредоставлен

Сейчас в это сложно поверить, но первое созданное примерно 150 лет назад традиционным методом игристое Испании было практически калькой с Шампанского: метод, сорта винограда и даже название, которое до сих пор употребляется в повседневной жизни — Сhampán или Сhampaña — все отсылало нас во Францию.

Но после эпидемии филоксеры, которая случилась в 1887 году, производители перешли на местные сорта, что позволило испанским игристым обрести свою собственную индивидуальность и даже в 1972 году собственное название — Cava.

Cava отлично себя чувствовала не только в Испании, но и по всему миру, в первую очередь благодаря довольно агрессивным рекламным кампаниям и более строгому стилю (классический метод и меньшее содержание сахара по сравнению с очень популярным просекко).

Все бы ничего, но в головах потребителя начала возникать путаница, потому что кавой называлось вино за 2, 20 и даже за 120 евро, из Пенедеса и из Наварры — строго говоря, кавой можно было назвать почти любое игристое «по классике» почти любого качества.

И вот пойди разбери: кто тут черная крестьянка, столбовая дворянка, вольная царица или владычица морская? И элитные производители начали выходить из DO Cava.

Первой ласточкой, покинувшей гнездо, стал Пепе Равентос, по иронии судьбы потомок того, кто поставил производство испанских игристых на широкую ногу.

Дальше больше! В 2013 году появилась новая специальная категория для игристых в рамках DO Penеdes — Classic Penedes.

А в 2015 родилась новая ассоциация — CORPINNAT, в которую вошли несколько лучших производителей.

И чтобы тщательно разобраться в отличиях вышеупомянутых игристых категориях и, конечно, найти сходства, предлагаю попробовать 11 вин.

Начнем с трех тихих, чтобы понять как проявляют себя в моносорте самые популярные сорта для создания игристых, затем пойдут пузырики в количестве аж 8 штук.

Дата: 26 мая
Место: Селект отель Павелецкая
11 вин
Стоимость: 4.000 руб.

​​Если условно разделить вина на категории нравится, приемлемо, вызывает отторжение, то в первые две категории обычно попадает 90% вин, а в третью – 9%. Но существует 1% вин из категории НЛО – вот вроде наблюдаешь и даже воспринимаешь, а найти логического объяснения их существования не можешь.

С рислингом 2017 года от Сикоры так и получилось: три быстро открытые и разлитые бутылки на дегустации уже несколько озадачили, поэтому четвертую в течение 3 часов дегустировали с чувством, толком и (как там её?) расстановкой. Спойлер: понятнее не стало.

Дата розлива на вине урожая 2017 года – 25.01.22 и алкоголь 13% дают нам понять, что яркой свежей фруктовой экспрессии ждать не стоит, поэтому готовишься к спелому, плотному, щедрому стилю.

А в итоге? В итоге получаешь вино, которому не хватает свежести, каждый процент алкоголя в котором читается явно как открытая книга, зажатая ароматика так и не появляется наружу даже после долгой аэрации, в довольно ощутимом теле не хватает фрукта, а в голове бьется только одна мысль: где здесь рислинг и что производитель хотел нам сказать?

Вина Израиля 🇮🇱

Несмотря на то, что вся территория Израиля занимает не более половины Московской области, страна может удивить не только разнообразием терруаров, но и историями людей, приложившими руку к возрождению виноделия на этих землях.

Раскопки свидетельствуют, что традиция производства вина насчитывает минимум 3700 лет. Хотя, вином в нашем понимании назвать содержание найденных сосудов может разве что очень толерантный человек.
Найденные с «винным напитком» амфоры содержали так же изрядное количество трав, смол и масел, и скорее это был этакий гипокрас — алкогольный напиток на основе вина, получивший свое имя благодаря отцу медицины Гиппократу.

Не стоит так же забывать, что вино упоминается в Ветхом завете ни много ни мало, а уже в самом начале книги. После окончания всемирного потопа Ной сойдет на землю, выпустит всех земных тварей, принесет Богу жертву. А вот шаг номер четыре даст нам понять, насколько важной вещью являлось в те времена вино. Маленький отрывок из 9 главы гласит:

«Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.»

Но золотой век закончится с приходом мусульман на эти земли уже в 7 веке нашей эры.

И только после долгих лет виноделие начнет возрождаться. Одним из персонажей, поспособствовавшим ренессансу, был Мозес Монтефиоре (один из известных британских евреев 19 века, финансист и филантроп), который так же был знаменит своим остроумием. Как-то на торжественном обеде он оказался сидящим рядом с одним аристократом-антисемитом. Тот рассказал, что недавно вернулся из поездки в Японию, где как он выразился отсутствуют «свиньи и евреи». На что Монтефиоре тут же ответил: «В таком случае нам с вами надо туда поехать, чтобы восполнить и то, и другое».

Ну и во всех источниках вы обязательно найдете информацию об Аврааме Биньямине Джеймсе де Ротшильде (владельце культового шато Лафит), который в 1882 году выкупил множество участков земли в Палестине, привез лозы, оборудование, энологов и даже финансировал стекольный завод, который выпускал бутылки для его винодельни.

И это только малая толика того, что я имею вам рассказать…

Приходите 15 июня, попробуем 12 вин разных винтажей от лучших производителей Израиля, поговорим о терруарах и людях из этой удивительной страны.

Дата: 15 июня
Время: 19.00
Место: VIP зал Селект отеля (Павелецкая)
Стоимость: 6.000

Мест нет, запись в лист ожидания.

​​Пятерочка выручает испанской Руэдой
⠀
Когда в Москве столбик термометра поднимется выше 25 градусов, хочется немедленно бежать в деревню, где в тени деревьев можно насладиться простыми радостями: изумрудной травой, синим небом, копченой салакой, прохладным вином и величайшей книгой о прокрастинации, которую Гончаров писал аж 12 лет.
⠀
За 549.99 в Пятерочке вы получаете довольно приличную Руэду (90% вердехо и 10% совиньон блан) от хозяйства VALDECUEVAS (скорее всего это их негоциантский проект, так как вина нет на сайте).
⠀
Этикетка со слегка набычившимся пеликаном сразу отправляет тебя в рыбный отдел, где сырыми дарами моря разжиться не получается, но прекрасно ловится копченая салака. Кстати, название вина — Miluva переводится как тысяча виноградин (Mil — тысяча, uva — виноград).
⠀
Само вино. Вердехо в доминанте, украшенное небольшим количеством совиньона. В аромате пряные травы, цедра лимона, ананас, дюшес, хорошая кислотность, среднее тело и не самый низкий алкоголь.
⠀
Если честно, то вердехо без еды я не очень люблю, в большинстве бюджетных вин из этого сорта ярко проступает тон лимонной цедры, придающий вину гастрономичную горчинку. А вот копчёную рыбу вино безусловно украшает, освежая полость рта перед каждым новым кусочком.
⠀
Так что у меня тут настоящий гедонизм по аскетичным ценам.
⠀
549.99 руб. — вино
100 руб. — салака
Обломов — есть вещи, которые нельзя купить
⠀
‌Для ‌в‌с‌е‌г‌о‌ ‌о‌с‌т‌а‌л‌ь‌н‌о‌го ‌е‌с‌т‌ь‌ ‌M‌a‌s‌t‌e‌r‌C‌a‌r‌d‌

«Рислинг в музее» - открыта регистрация на выставку-дегустацию в музейном формате
 
26 июня в кафе «Март» при музее ММОМА с 12:00 до 18:00 можно продегустировать 100 рислингов со всего света и посетить авторские туры в сопровождении сомелье
 
Сегодня на сайте «Афиша-рестораны» открывается регистрация на мероприятие, которое полностью будет посвящено «королю» белых вин – рислингу. Родом из Германии, этот сорт, которому в этом году исполнилось 587 лет, завоевал весь мир, и сейчас белые вина из рислинга, помимо Германии, производят в Австрии, Франции, Италии, США, ЮАР, Австралии, России и многих других странах.
 
26 июня в кафе «Март» при музее ММОМА виноторговые компании представят порядка 100 игристых и тихих рислингов из десятка стран мира. Рислинги представят следующие виноторговые компании – «Форт», «Винотерра», «Винтаж-М», «Браво Трейд», «ЮТА», Simple, Luding, MBG, AST, «Ладога», Marex, «Виником», LTF, Lion Wine.
 
«Рислинг в музее» задуман в формате круговой дегустации, но стилистически и тематически будет напоминать посещение музея и дарить те эмоции, которые мы привыкли получать при посещении экспозиции с той лишь разницей, что «экспонаты» можно будет попробовать на вкус. Кроме того, ресторан приготовит винные закуски, которые составят идеальную пару рислингу. На сцене «рислинговое» настроение будет создавать DJ.
 
Профессионалы и винные энтузиасты могут выбрать одну опцию или сразу несколько:
 
- Билет на постоянную экспозицию, где можно будет в свободном режиме самостоятельно продегустировать рислинги, представленные виноторговыми компаниями.
 
- Тур по странам в сопровождении сомелье – по сути это часовая экскурсия-дегустация, где сомелье сам проведет небольшую группу по экспозиции, расскажет о стилистических особенностях рислинга, производимом в выбранной стране, а также предложит продегустировать рислинги в нужной последовательности. Туры будут организованы по следующим странам: Германия, Австрия-Италия-Франция, Россия, Новый Свет.
 
- Медиаторский тур с лучшим сомелье России Владимиром Косенко – здесь вы и три ваших друга, оплативших базовый билет, сможете в индивидуальном порядке познакомиться со стилистическим разнообразием рислингов из разных стран и прокачать дегустационные навыки. Кроме того, вы получите рислинг в подарок.
 
- Мастер-класс по слепой дегустации с Владимиром Косенко, где вы сможете «вслепую» научиться определять, из какой страны или даже региона находится рислинг в вашем бокале.
 
Кроме того, на «дне рислинга» гости на открытой веранде смогут посетить отдельную зону с российскими винодельнями-партнерами, которые представят свою линейку рислингов и не только.
 
 

Ссылка на регистрацию: https://service.listim.com/iframe/457/api#/

Ну вот и про петнаты вспомнили

Жизнь постоянно доказывает нам, что все новое — это хорошое забытое старое. За взлетом популярности вин с мацерацией, вин созданных при помощи ферментации целыми гроздями последовал быстрый взлет забытой категории игристых вин Pét Nat (Pétillant Naturel).

Где этот метод появился впервые?

Рассказ хочется начать со слов «согласно местной легенде» (к которой лично у меня есть некоторые вопросы).

В 1531 году неподалёку от Лиму, в аббатстве Сент-Илер, что находится на юго-востоке Франции было произведено вино под названием Blanquette. Во многих источниках утверждается что вино было игристым, но на мой взгляд, это утверждение является просто легендой. Почему?

Во-первых, если проследить эволюцию стекольной промышленности, то можно увидеть, что бутылки из толстого стекла, способного выдержать давление начали производить только в середине XVII века в Англии, потому что до этого момента просто не существовало печей на каменном угле, обеспечивающих постоянную и непрерывную температуру плавления стекла.

Во-вторых, бутылки в те времена стоили дорого, поэтому вина хранились, транспортировались и поставлялись в бочках, бутылки обычно использовались для подачи вина к столу.

В-третьих, после долгих поисков мне так и не удалось найти ссылки на оригинальный документ подтверждающий создание именно игристого вина.

В-четвертых, в регионе Лангедок-Руссильон бланкетом (Blanquette) — называют сорт мозак, который является самым важным компонентом игристого вина с этих территорий — Blanquette de Limoux.

Поэтому, сложно утверждать, что вино было игристым.
Но все это только лишь мои измышления, так что если у кого-то есть другие идеи, пишите, подискутируем.

Что касается метода производства, то нужно напомнить как переводится его название Méthode Ancestrale — метод предков. Так же вы можете встретить на этикетке другие названия: Méthode artisanale (кустарный), Méthode rurale (сельский), Méthode gaillacoise (название отсылает нас в коммуну Гайяк, где исторически вино создавали по этому методу).

Поэтому, никаких сложностей в технологии с первого взгляда не должно быть.

Во время брожения всегда выделяется углекислый газ, который могли лицезреть даже те, кто не видел винодельческого процесса. Попытайтесь понаблюдать за ферментацией квашенной капусты или просто за ягодами забытыми в банке на жаре и вы увидите крошечные пузырьки, выходящие на поверхность.

Если дождаться окончания брожения, то в сусле не останется углекислого газа и мы получим тихое вино, но если не дать углекислому газу возможности улетучиться, любое вино станет игристым. Производители петнатов это знают и не дождавшись окончания ферментации, разливают вино по бутылкам, где брожение продолжается, а углекислый газ, которому некуда деваться растворяется в вине, делая его игристым.

Метод кажется довольно простым, но это не так. Сергей Королев из Усадьбы Саркел рассказал мне, что чтобы поймать момент бутилирования, нужно днем и ночью караулить возле чана, потому как если начать розлив вина слишком рано, можно получить огромное давление в бутылках, а если опоздать, то вас будет ждать чахлый пшик.

Таким образом мы получаем массу бенефитов:

— новый-старый любопытный продукт
— нежные пузырьки
— низкий алкоголь — нет вторичного брожения
— отсутствие массы специального оборудование для создания игристых вин (нужна только некоторая его часть)
— возможность использования сортов, из которых тихие вина получаются не очень интересными

И как показали многочисленные дегустации кто-то становится ярым поклонником этих вин, а кого-то они оставляют абсолютно равнодушным 🤗

Рейтинг 24 российских пет-натов и одна подстава

Если посмотреть статистику продаж игристых за последние 10 лет, то окажется, что она неутомимо карабкается вверх. Нам больше не нужно ждать повода, чтобы открыть бутылку пузырей. Да и вина эти, оказывается, восхитительно гастрономичны: справятся и с жирным Оливье и лёгким севиче.

Но мир этот полон стереотипов и дурацких ярлыков, потому что для многих Шампань — это высокая мода, креманы — прет-а-порте, а пет-наты легко можно проассоциировать с повседневными джинсами.

А как их судить, какими критериями руководствоваться не очень понятно, поэтому страдания начинаются с первого же этапа.

Цвет. Мутный, истерично яркий или все сразу.

Аромат. Никакой сложности ждать не приходится, но встречаются приятные сюрпризы. И еще есть неоднозначный момент: некоторые виноделы для создания пет-натов не стесняются использовать гибридные сорта (что меня лично не смущает, но может раздражать другого дегустатора).

Вкус. Тут все проще: просто ищешь баланс и особенно не ждёшь длинного финиша.

А вот с муссом совсем тяжко, потому что идея деревенского вина (коим и является пет-нат) не может предполагать конкретного стандарта.

Так что первая довольно крупная (24 штуки) дегустация российских пет-натов была отличным пробным шаром. А идея ввинтить в середине пивной эль вообще гениальна, на секунду случился разрыв шаблонов.

Итак, публикую первую десятку, для ознакомления с полным перечнем можно посетить сайт

1) Семейная винодельня Гусевъ
Фиолетовый ранний и Пино Нуар, 2021

2) Винодельня Ведерниковъ
Цимлянский черный 100%, 2020

3) Frenzy Frenzy
Пино Нуар 100%, 2021

4) Поместье Голубицкое
Rose. Мерло 50%, Совиньон Блан 50%, 2021

5) Шато Пино
Совиньон Блан, 2021

6) Шато Пино
Пино Гри, 2021

7) Константин Дзитоев
Ркацители Блан 100%, 2021

8) Бердяев Вадим
Каберне Фран, Каберне АЗОС, Ранний Магарача, Мерло, 2020

9) Лефкадия
Ликурия Ркацители 100%, 2021

10) Фанагория
The Lines. Совиньон Блан, Алиготе, Пино Менье, 2021

Спасибо @Decanterclub за организацию и отличный опыт. С нетерпением жду перехода пет-натов в категорию прет-а-порте, а потом и в тяжёлый люкс. Ведь маркетинг никогда не дремлет.

​​Vita уже не такая dolce: сладкая жизнь с каждым днем становится все менее сладкой

Если отмотать примерно на сто пятьдесят лет назад, то окажется, что Шампань, отправляющаяся на российский рынок содержала 200-250 грамм сахара на литр! Что, кстати, отлично объясняет спорную на данный момент, но громко воспетую во многих источниках, пару Шампань и черная икра (сладкое и соленое = друзья на век)

Правда, другие рынки предпочитали игристые вина в несколько более «сухом» стиле (зловещий смех):

Германия — до 200 грамм, Франция — порядка 160 и лидер «ЗОЖ-стиля» Англия — 20-60.

Год следовал за годом и содержание сахара в винах постепенно менялось. Благодаря технологиям и новым знаниями вина становились значительно более качественными и сахаром уже не нужно было маскировать недостатки.

Последним оплотом приличного содержания сахара в игристых оставалась Италия. Еще совсем недавно самым сухим уровнем для просекко был Brut — до 12 грамм сахара на литр; дальше следовал, создающий путаницу, Extra-Dry, который оказывался вообще не драй (сбитыми с толку оказывались не только потребители, но и некоторые начинающие сомелье), содержавший еще больше сахара — от 12-17; еще более запутывающий Dry — от 17 до 32 и т д. Позже появился extra Brut — 0-6, а пару лет назад самая «ЗОЖная» категория, Brur Nature — 0-3.

Инфографику от чудесного Брендона Ли Уайза прикладываю.

Но если вы посмотрите на этикетки Просекко, то по прежнему львиная доля вин находящихся на рынке будет иметь категорию Extra-Dry. В связи с этим у меня к вам вопрос, какой уровень сахара в вине предпочитаете вы?