​​Из-за отсутствия в продаже специальных устройств энтузиасты в СССР вытачивали спусковые устройства кустарно.

Одним из таких умельцев был Борис Лазаревич Кашевник, автор целого ряда приспособлений для спуска по верёвке и страховки, например, «Букашки-3»

В1995-м организовал ООО «Спасснаряжение» по производству аварийно-спасательного снаряжения. Имеет 20 патентов и изобретений для лыжного спорта, альпинизма и спасательных работ на высоте.

Жена – Лариса Яковлевна – в прошлом тоже инструктор альпинизма.
Один из сыновей - Александр - пошел по восходительской тропе отца и трагически погиб в 1995 г. в Безенги.
Теперь в горы ходит его сын и внук Бориса Лазаревича - Антон.


 6 марта 2018 Бориса Лазаревича не стало.

​​Брамшкотовый узел

Изначально брамшкотовый узел использовался в такелажных работах, для протягивания более толстого троса или веревки с заранее подготовленной петлей.

В альпинизме он используется в нескольких целях:

Для наведения перил или наведения страховки, когда надо заменить тонкую веревку более толстой.

Связывание двух веревок разного диаметра. Чаще всего! также для связывания веревок одинакового диаметра.(но не забываем ,что есть Грейпвайн)

1. Делаем петлю на веревке большего диаметра.
2. Продеваем веревку меньшего диаметра в получившееся отверстие.
3. Заводим свободный конец тонкой веревки вокруг петли толстой.
4. Делаем полный круг и заводим свободный конец тонкой веревки саму под себя.
5. Делаем еще один оборот вокруг петли и снова также выводим свободный конец.
6. Вяжем контрольные узлы.

​​Европейские стандарты для карабинов.

Сертифицированный альпинистский карабин имеет стандарт качества, утверждённый Европейским комитетом по стан­дар­ти­за­ции (European Committee for Standardization, CEN).

Стандарт EN12275 («Снаряжение для альпинизма — — Требования безопасности и методы испытаний», Mountaineering equipment — Connectors — Safety requirements and test methods) указывает на требования безопасности и методы тестирования соединительных элементов для альпинизма, скалолазания и смежных видов.

Обозначения:

(H HMS) — Карабин для организации страховки при помощи скользящего узла (UIAA).

(K klettersteig) — Карабин для Via Ferrata. (Виа феррата — термин, принятый в альпинизме. Обозначает скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии, чем при скалолазании в его обычном понимании.)

(X oval shape) — Овальный карабин для аварийных работ (работы с блок-роликами).

(B Basic) — Стандартные карабины.

(Q Quick link) — Карабины с механической муфтой.

​​Контрольные узлы: скользящий (а-б), глухой (в-д)
простые вспомогательные узлы.

Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов.

всегда, когда есть сомнения в надежности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках), надо вязать контрольные узлы.

Для предотвращения сползания контрольного узла к основному, используйте глухой контрольный узел.

По собственным наблюдениям, чаще всего видел скользящий. Минимальное кол-во раз встречал у кого либо глухой.

​​Схватывающий узел Дистела используется для подъема по основной веревке.

В основе этого узла лежит выбленочный узел с дополнительными 3–4 оборотами для захвата основной веревки. Завязывание узла Дистела производится шнуром с двумя одинаковыми петлями по обе стороны от него, завязанными, как правило, двойным бегущим узлом.

Положительными свойствами узла Дистела является несложность завязывания, гладкость скольжения, возможность крепления груза как на один, так и на оба конца веревки.

Всем привет🤚🏻 Наткнулся на данный вариант подъема, слабо верю в его актуальность. Есть же жюмары, грудные зажимы, педаль. Только если в ситуации когда совсем ничего нет под рукой. Если в в группе есть арбористы, дополните информацией в комментариях.

​​Фактор рывка или fall factor-показатель, характеризующий относительную нагрузку на систему страховки альпиниста при срыве. Определяют как отношение высоты падения к длине веревки, используемой для остановки падения.

Нагрузки на страховочную систему зависят как от фактора падения, так и от жёсткости верёвки. Так, например, падение на статической верёвке с фактором 1 даст очень жёсткий рывок, тогда как падение с тем же фактором на динамической верёвке — вполне безопасно.

Падения с фактором рывка от 0 до 1 считают условно безопасными, и возникают, как правило, при верхней страховке альпиниста (то есть, когда точка закрепления страховочной верёвки находится выше альпиниста).

Падения с фактором рывка от 1 до 2 могут стать причиной серьёзных травм, и в отдельных случаях даже привести к разрушению системы страховки.
Такие падения происходят, как правило, когда крайняя точка закрепления страховочной верёвки находится ниже лезущего.

При риске падения с фактором рывка более 1 для уменьшения нагрузки, приходящейся на тело человека, следует использовать амортизаторы рывка, либо специальные страховочные устройства для поглощения энергии падения.

Как рассчитать фактор рывка рассмотрим в следующем посте!👌🏻

​​Фолл фактор.
Понимание физических процессов, действующих при падении, представляет собой один из интересных аспектов в вертикальных видах спорта.
Для новичка в таких объяснениях часто не хватает ясности. Как объяснить кому-либо, что безопаснее пролететь 10 метров на динамической веревке, чем 1 метр на оттяжке из статической стропы. Это то, что требует не только обдумывания, но и наглядной демонстрации.

В вертикальных видах спорта определяющим фактором является не длина падения, а соотношение высоты падения, к длине работающей веревки. Это соотношение, известное как фактор падения (fall factor), стоит обсудить более детально.

Фолл фактор = глубина падения / Длину работающей верёвки

В альпинизме этот фактор не может превышать значения 2. Т.к. высота падения не может быть больше удвоенной длины верёвки.

​​Падение на 1 метр на статической верёвке может развить достаточную силу для повреждения или несчастного случая.

Надо помнить, что человеческое тело может выдержать силу рывка 12 кН без риска серьёзного повреждения, и никак не больше 18 кН. Эта величина силы 18 кН заложена УИИА в нижнее ограничение для всех элементов страховочной системы.

Ниже приведена таблица с тестами различных усов самостраховки. сори за качество изображения лучше найти не смог.

​​Блэккнот или узел Блэйка - это фрикционный или скользяще-схватывающий узел. Узел используется альпинистами, для восхождения и спуска.

Завязывание узла:
1.Обмотайте конец одной веревки четыре раза вокруг основной верёвки.
2.Опустите конец веревки вниз и обмотайте вокруг.
3.Заведите его за основную веревку, под два первых оборота так, чтобы он находился точно по середине.
4.Затяните для достижения прочного, аккуратного узла.
5. Завяжите контрольный узел.

История узла: Впервые петля Блэйка была описана Хайнцем Прохаска в периодическом выпуске «Австралиан Гайдс» в 1981 году. А Джейсон Блэйк описал ее в 1994г. Сейчас она широко известна под названием петля Блэйка, и именно это имя используется сейчас.

​​Не все знают что австрийским , возможно так же соединить два конца веревки. Это надежный узел, для соединения веревок, приблизительно одного размера.
Австрийский проводник пользуется хорошей репутацией у альпинистов.

Вариант спуска. имея при себе только веревку.

​​Надёжный соединяющий узел, состоящий из двух простых узлов.
Узел развязывается после натяжения. Может быть использован на тросах и верёвках из любого материала и любого диаметра.

Есть те кто работал с такими устройствами? или хотя бы встречал в своей практике?

​​Ткацкий узел входит в число излюбленных способов связывания однородных по толщине веревок, нитей, шнуров у большинства рукодельниц. Востребован он и в туристической сфере, а также в альпинизме, скалолазании. 
Простой ткацкий узел легко выполняется, подходит только для соединения веревок равного диаметра, требует обязательного формирования контрольных узлов на концах шнуров.

Коротко о строительстве))) Будни промышленного альпиниста.

Спасение. Какие действия по вашему мнению можно было предпринять, не допустив падения пострадавшего?

​​Казачий узел (а-е ). Калмыцкий узел (г )
(+) — надежные узлы, «не ползут»;
— в варианте с петлей (калмыцкий узел) развязывается быстро;
(-) — трудно запоминаются, нужна практика;
(!) — используются там, где требуется надежная петля;
— калмыцкий узел может быть использован в альпинизме для организации спуска последнего участника.

Но как показывает личная практика, и опыт Алтайские ребята ( очень много встречал именно альпинистов с Алтая ,не знаю с чем это связано но они используют данный узел как основной к точке крепления веревки, предпочитают его, а не булинь, карабин-восьмерка, штык и прочие)

​​Схема узла «Восьмёрка» для ввязывания в систему

Важно!!!
Контрольный узел на «восьмёрке» вязать не обязательно. Узел не развязывается под нагрузкой, если он хорошо и правильно затянут. Но если вы только начали использовать новую скользкую и жёсткую верёвку и не знаете, как ведут себя узлы на ней, вяжите контрольный.

Еще информация про узел "Восьмерка"