❗️❗️❗️Смерть при спасении❗️❗️❗️

🟥Синдром подвешенного состояния
Самое раннее исследование физиологической реакции на зависание и ортостатическую непереносимость было проведено в 1968 году в Лаборатории аэрокосмических медицинских исследований Гарри Г Армстронга. Пять добровольцев были подвешены в парашютной обвязке, один из них потерял сознание через 27 минут. Его бессознательность объяснялась авторами работы «венозным застоем, вызванным положением тела и несоответствующей предтестовой диетой».

Madsen с коллегами описывают случай, когда солдату было поручено имитировать бессознательного пострадавшего зависшего на верёвке, всего через 6 минут он был обнаружен мёртвым.

В мире альпинизма импульс обсуждению данной проблематики был дан в 1972 году на второй международной конференции горноспасательных врачей. Scharfetter и Flora представили результаты исследования 10 случаев, когда альпинисты в результате аварий находились подвешенными до момента спасения сроком от 30 минут до восьми часов.
Двое из них скончались до начала спасательной операции, трое умерли почти сразу после спасения, а пять человек погибли в течение последующих 11 дней.

Ни одна из этих жертв не имела других травм способных привести к летальному исходу, что подняло вопрос: «Почему они умерли?».

Среди примечательных случаев история 23-летней женщины, которая умерла в течение нескольких минут после спасения. При вскрытии серьёзных травм обнаружено не было.

Второй случай относится к американским спелеоавариям и описывает историю мужчины, который застрял на верёвке и скончался, как только с него сняли обвязку.

Эти внезапные смерти после спасения привели к появлению термина “rescue death” (смерть при спасении).

Только в 2007 году начали развиваться теории, основанные на развитии от сдавления обвязкой "эффекта жгута", подобного возникающему при синдроме длительного сдавления. Они включали острую ишемическую сердечную недостаточность в результате возврата к сердцу скопившейся в ногах обеднённой кислородом крови; перегрузку правого желудочка при переводе в горизонтальное положение; реперфузионное повреждение жизненно важных органов, которые подверглись гипоксии в течение вертикальной неподвижности; повреждение по типу синдрома длительного сдавления из-за токсинов, образующихся в застоявшейся в ногах крови.

При обсуждении действий по спасению пострадавших от СПС активно дискутировался вопрос о том, следует ли класть пострадавшего горизонтально или нет.

Кроме того, недавние исследования с использованием ультразвука не показали значительного сопротивления венозному оттоку при длительном зависании в беседке. Поверхностная бедренная артерия, которая может быть сжата ремнями обвязки, отвечает только за 15-20% потока. Глубокая бедренная артерия, которая обеспечивает большую часть потока, защищена за счёт своего расположения. В обоих описанных случаях “rescue death” летальный исход наступил после 4 часов зависания, что даёт основания полагать, что, в конечном итоге, именно длительное зависание, а не спасение, убило пострадавших (как и во всех остальных случаях).

💥Спуск от Спелеолога💥

Так же посмотрите такой вариант спуска👍👉https://t.me/RopeAccessC1ub/19

​​Карабинный тормоз

Для сбора такой системы желательно использовать карабины одинаковой формы, защёлки карабинов должны смотреть в разные стороны.

Плюсы:
·собирается из подручных средств;
·можно работать на одинарной и двойной верёвке;
·не крутит верёвку;
·работает с верёвками разных диаметров;
·достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под нагрузкой одним человеком.

Минусы:
·такая конструкция, особенно собранная при помощи молотка или ледоруба, требует постоянного контроля;
работает только в одном направлении — на спуск.

​​Автоблок

● Петля для «автоблока» делается из 7мм репшнура или нейлоновой оттяжки. Оптимальная длина петли 60 – 65см.
● Количество оборотов узла зависит от диаметра и мягкости репшнура и диаметра спусковой веревки. Для работы на одинарной веревке обычно достаточно 6-7 оборотов репшнура/стропы. Для работы с двойной веревкой обычно достаточно 4-5 оборотов репшнура/стропы.
● «Автоблок» легко развязывается – для этого надо выстегнуть петлю из карабина и узел быстро разматывается.
● Закрепление петли для «автоблока» к силовому кольцу беседки полусхватывающим узлом исключает риск потери петли при снятии узла с веревки  

Плюсы:
● За счет того, что узел вяжется ниже спускового устройства, во время остановки при срабатывании «автоблока» не происходит сильного затягивания узла. Даже после остановки очень быстрого спуска (в полете после прыжка) не требуется очень больших усилий для ослабления и продолжения спуска.

● Панический рефлекс практически не влияет на работу автоболка: Даже если спускающийся в панике схватится за узел и зажмет его в руке так, что «автоблок» не сможет полноценно сработать и начнет проскальзывать по веревке – то скорость спуска в любом случае серьезно уменьшится, так как он будет сжимать веревку ниже спускового устройства. Теоретически, в такой ситуации возможно оплавление узла.
● Даже небрежно завязанный автоблок, который не может полностью остановить спуск, помогает существенно замедлить скорость спуска и тем самым снижает тяжесть возможных последствий.

Минусы:
Основные недостатки «автоблока» характерны для всех видов схватывающих узлов.
● В первую очередь - это проскальзывание на обледенелой или грязной и мокрой веревке. К слову сказать, этому подвержены не только схватывающие узлы, но и многие спусковые устройства.
● Также возможно чрезмерное схватывание в тех случаях, когда используется слишком большое количество оборотов. Причина этого заключается в «ошибке пользователя» и вполне поддается корректировке.
● теоретически возможно оплавление узла. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Техника вязки узлов берет свое начало с незапамятных времен. Самые древние узлы были найдены в Финляндии, они датируются неолитом ( начался около 9500 лет до н. э. ). Несомненно, узлы вились людьми и раньше, но, к сожалению, не сохранились. 😜

Интересный факт:

Многие понимают, что арборист – опасная профессия. Их иногда относят к промышленным альпинистам и даже не видят особой разницы между ними. В этом действительно есть определенная доля правды, ведь навыки и знания в целом одинаковые. К этим специалистам предъявляются примерно одинаковые требования, потому что работы и в том и в другом случае связаны с опасностью. Нередко можно наблюдать, как промальпинисты выполняют определенные задачи по арбористике, а специалисты этой профессии в итоге переходят в более обширную сферу промышленного альпинизма.

​​Система подвески, для спуска с пострадавшим по закрепленной веревке

Плюсы:
● Работает на любых традиционных альпинистских страховочно - спусковых устройствах: восьмерках, шайбах Штихта, и т.д.
● Работает на одинарной и двойной веревке
● Раздельное пристегивание самостраховок спасателя и пострадавшего в общий карабин дает спасателю возможность маневра. Например: при спусках с пересадками проще делать перестежки / пересадки на станциях.
● Узел «автоблок», расположенный ниже спускового устройства надежно держит двух человек на одинарной и двойной веревке и легко ослабляется после нагрузки
● Подстраховка узлом «автоблок» дает возможность спасателю остановиться в любой точке спуска и освободить руки для каких-либо необходимых действий. подробнее про узел (Автоблок) 👉 https://t.me/RopeAccessC1ub/29

Последовательность организации спуска с данной системой подвески:
1. Спасатель и пострадавший должны находиться на спусковой станции на самостраховках.
2. После организации подвески спасатель нагружает«автоблок» своим весом и дает узлу сработать (затянуться).
3. Спасатель удерживает «автоблок» в натянутом (сработавшем) состоянии и переносит вес пострадавшего на спусковое устройство. Важно! Если переносить вес пострадавшего на страховочно - спусковое устройство (ССУ) без предварительного нагружения «автоблока» и натяжения спусковой веревки – то под его весом ССУ поедет вниз и начнет стравливать «автоблок» по веревке.
4. Спасатель на спусковой станции отстегивает от спусковой станции обе самостраховки (свою и пострадавшего).
5. Ослабить «автоблок» и начать спуск. 

Интересный Факт:
Годом рождения альпинизма принято считать 1786 год — в это время была покорена самая высокая вершина Альп — Монблан.

Применение Rope Access Войсками Специального Назначения.

​​Веревка

Объявленная прочность на разрыв не тот показатель, по которому можно судить о надежности веревки.
Она относится к первоначальному состоянию веревки в момент испытаний, при которых было чисто, сухо и не было узлов.

Например, при объявленной прочности 2350 кГ, в результате встегивания веревки в первый же карабин при помощи узла "восьмерка" прочность ее убывает до 1290 кГ .
Чем сильнее изгиб веревки, тем меньше ее стойкость.
 
Поведение веревки в узлах при плавно нарастающей вплоть до разрушения нагрузке изучено многократно. На основе многочисленных испытаний составлены таблицы, показывающие, на сколько процентов уменьшается прочность веревки при использовании разных узлов.
Известное представление об этом может дать таблица составленная по результатам испытаний статических веревок.

 Узлы для закрепления веревки.
---------------------------------------------------------------------
№ Вид узла Уменьшение прочности веревки в %
---------------------------------------------------------------------
1. Девятка........................................ 30 %
2. Восьмерка ..................................... 45 %
3. Двойной булинь ................................ 47 %
4. Булинь ........................................ 48 %
5. Узел проводника ............................... 50 %
----------------------------------------------------------------------
Узлы для связывания веревок и шнуров.
----------------------------------------------------------------------
1. Двойной ткацкий ............................... 44 %
2. Встречная восьмерка ........................... 53 %
3. Встречный проводник ........................... 59 %
----------------------------------------------------------------------

‼ЗАПОМHИ‼
- Различные виды узлов уменьшают прочность веревки от 30 до 60 %.
- Чем меньше радиус перегиба и сильнее сжатие веревке, тем меньше ее прочность.
- Наличие узлов на веревки не снижает ее динамических свойств.

Интересный факт:
В 1830 году состоялось уникальное по смелости восхождение на вершину шпиля Петропавловского собора в Петербурге.
Его осуществил 23-летний крестьянин из Ярославской губернии Петр Телушкин. Необходимо было поправить поврежденный крест, увенчивающий шпиль, но для этого требовалось соорудить дорогостоящие леса. Петр Телушкин вызвался сделать эту работу с помощью веревочной петли. Захлестнув петлю вокруг основания шпиля и обвязавшись ею, он, держась за ребра кровельных листов, выступающих всего на 5 сантиметров, при огромном стечении народа поднялся к самому основанию креста и, сделав необходимые поправки, благополучно спустился обратно.
За этот подвиг Петр Телушкин был награжден серебряной медалью «За усердие».

Австрийский проводник.

Применение
·Для временного изолирования перебитой части верёвки в аварийной ситуации (меньше съедает прочности веревки чем деревянный или восьмерка)
·Для крепления среднего участника в связке на маршруте(Горный альпинизм)
·Для привязывания верёвки к основным и промежуточным креплениям
·Для крепления на станцию — на конце верёвки завязать восьмерку на станцию 1, на станцию 2 завязать австрийский проводник, завязанный на середине верёвки после восьмёрки

Достоинства:
·Узел — надёжен
·Незначительное уменьшение прочности верёвки
·Работает в любом направлении
·Легко развязывать после приложенной нагрузки
·Контрольный узел не нужен
·Создан для завязывания исключительно на середине верёвки
Узел позволяет исключить из-под нагрузки повреждённый участок верёвки в аварийной ситуации

Недостатки.
·Невозможно быстро завязать узел одной рукой в аварийной ситуации
·Трудно завязывать узел, когда руки в рукавицах (актуально для альпинизма, и пром. альпинизма )
·Трудно изменять размер петли узла
·Сравнительная сложность завязывания узла
·Вероятность ошибиться при завязывании узла
·Трудно отличить правильно завязанный узел от неправильного
·Несколько способов завязывания

Интересный факт:
С помощью этого узла можно сделать веревочную лестницу. На веревке сравнительно недалеко друг от друга завязываются петли. При подъеме по вертикально закрепленной веревке человек вставляет в эти петли ноги и цепляется за них руками. Но применение такой лестницы требует большого расхода веревки и немалых физических усилий.

​​Несчастные случаи в промышленном альпинизме!!

Всем привет🖐. Промониторив огромное количество сайтов в поисках информации по данной теме, довольно часто натыкался на нижеприведенную статистику.
Доверять ей или нет, дело каждого. Так, как автор (Владислав Еремеев, Москва) утверждает, что брал информацию из неофициальных источников, и проводил собственный анализ☝. материал имеет место быть, и достоин публикации. Данная информация хоть и старая, но даст вам понимание более частых ошибок, приводящих к несчастному случаю.

На декабрь 2013 зарегистрирован 331 инцидент. Из них с лёгкими последствиями или без последствий вообще -174. Несчастных случаев с фатальными последствиями: 72, в которых погибло 78 человек. Несчастных случаев с тяжкими травмами: 90, в которых пострадало 96 человек.
Более 95% инцидентов произошли в период 2003—2013 гг. 

Анализ✔

45% от общего числа несчастных случаев с тяжелыми или фатальными последствиями связанны с ошибками в завешивании веревок и организации точек закрепления.
 
11,5% от общего числа случаев — имело место перерезание веревки острой кромкой.
25% несчастных случаев связанны с нахождением без страховки на краю (в опасной зоне) или работой, вообще не пристегнутым к веревке.В том числе, фатальных случаев по этой причине — 15% от общего числа НС.
В 11,5% несчастных случаев известно, что пострадавший к моменту происшествия находился в состоянии стресса или переутомления.
11% несчастных случаев связаны с неправильной организацией страховочной системы (удар об рельеф, конструкции при зависании на страховке; обрезание страховочной веревки острой кромкой при маятнике на ней после обрезания основной; или др.)
Почти в 10% несчастных случаев одной из причин было отсутствие узла на конце веревки, недостающей земли.
8,6% несчастных случаев связанны с зажиманием или не срабатыванием самостраховочного устройства.
В более чем 7% инцидентов выявлена их единственная причина — падение (сброс сверху) камня или предмета. Среди них — 6 человек погибло.

Складывать процентные соотношения для поучения общих 100% случаев ,не является целесообразным. Т.к к примеру ( В 11,5% несчастных случаев известно, что пострадавший к моменту происшествия находился в состоянии стресса или переутомления значит, что пострадавший мог ошибиться в завешивании веревок,и точки закрепления, тем самым войдя в те 45% которые относятся к этой категории.)

Владею информацией что только (Ноябрь-Декабрь) 2020г. Город Кирсанов. Сахарный завод <Кристалл>
2 несчастных случая. Оба при работе с краном, в люльке. Первый с тяжелыми травмами, но завод замял это дело. Второй смертельный(задавило люлькой) но не на территории завода.

Берегите себя и свое здоровье!!!

​​КАРАБИНЫ: ВИДЫ, ПРИМЕНЕНИЕ

Всем привет🖐. Данная тема слишком обширна и, как бы я не пытался ее сократить в один пост, это наврядли получится.
Имеется огромное количество карабинов разной формы, применяются они соответственно для различных целей. Поэтому разобью информацию на несколько блоков, и постепенно с определенным временным интервалом постараюсь ее донести. 
Современные карабины изготавливаются из стали и алюминиевых сплавов (дюралюминий), а также титана и пластика.
Стальные карабины более износостойкие, чем алюминиевые. Для придания им повышенных антикоррозийных свойств их хромируют, оцинковывают или покрывают порошковой краской.
Алюминиевые (дюралюминиевые) карабины из сплавов при тех же габаритах, что и стальные, легче в 2-3 раза. Они также подвергаются анодированию для усиления антикоррозийных свойств.
Титановые карабины на сегодняшний день морально устарели и не производятся, но по-прежнему встречаются в обиходе, т.к. во времена СССР были наштампованы в значительных количествах. Титановые значительно легче, чем стальные, и более износостойкие, чем алюминиевые, но, тем не менее, имеют ряд недостатков.
Титан обладает низкой теплопроводностью, и если такой карабин применить со спусковыми устройствами типа шайбы, восьмёрки и др., где трение верёвки идёт через карабин, это может привести к оплавлению верёвки, и затем, при резком остывании, к потере прочности карабина. Также титан крайне не любит падений — это приводит к образованию микротрещин. 
Из пластика изготавливаются вспомогательные карабины — каритулы. С их помощью можно организовать быстрый и удобный доступ к снаряжению 

Грушевидные карабины (HMS) HalbMastwurfSicherung — HMS — «спуск на полувыбленочном (это не матершинное слово☝) узле», то есть на узле UIAA) 
· Конструкция грушевидных карабинов специально разработана для применения с узлом UIAA и спусковыми устройствами типа шайба восьмёрка и т.п.
· Геометрия прутка карабина, его диаметр, радиус в месте соприкосновения с верёвкой обеспечивают безопасное скольжение веревки через карабин.
· Асимметричная форма обеспечивают широкое раскрытие защёлки и позволяют использовать такой карабин как накопитель: присоединять несколько элементов снаряжения. Например, его удобно использовать, (особенно большие HMS карабины) ,как «центральный» карабин на станциях, в него могут встать на самостраховку несколько человек.

​​Узел Бахмана

Схватывающий узел, обычно применяемый для силовых операций с верёвкой (например, натяжение полиспаста). Для самостраховки применяется редко. Но все же в экстренных случаях применим. 

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной верёвке. Репшнур простёгивается в карабин, складывается вдвое (закольцевать), и 2 — 6 раз обматывается вокруг основной верёвки, к которой приложена длинная сторона карабина, при каждом витке простёгиваясь через карабин.
Под нагрузкой репшнур прижимает карабин к верёвке, и исключает его перемещение. Надёжность схватывания узла зависит от количества витков на верёвке. Обычно применяют 4 оборота. Для перемещения узла вдоль верёвки, следует снять нагрузку с узла, и двигать карабин.
Этот узел гораздо удобнее прусика при подъёме по верёвке без жумара, кроля, или других устройств (в аварийных ситуациях). Главное удобство в том, что в отличие от прусика, у этого узла появляется рукоятка (карабин), за которую намного проще передвигать по верёвке этот узел, чем прусик.
Если узел используется как основной (то есть нагружен весом человека или является единственной страховкой ненадёжно стоящего человека), то карабин должен быть замуфтован

​​Преодоление узла на страховочной верёвке

Допущение узлов на страховочной веревке не является нормой, крайне не рекомендуется использовать (перебитую, переломанную веревку.)
Но на практике эта проблема часто игнорируется и не всегда по вине альпиниста (плохое обеспечение, отношение вышестоящего руководства, Вечные гонки на объектах-Быстрее-Быстрее-Быстрее,) Порой приходится работать с тем что есть. 

‼Не забывайте закон о непрерывности страховки‼

1.Спуститься/подняться до узла.

2.Создать вторую точку крепления к страховочной верёвке: завязать узел австрийский проводник https://t.me/RopeAccessC1ub/37 и встегнуть в его петлю ус.

3.Переставить страховочное устройство через узел.

4.Снять вторую точку присоединения, созданную в пункте 2.

Продолжить движение.

Интересный Факт
Осенью 1946 года. Юному Францу Бахману исполнилось 16 летон начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности.
Спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить способ подъема по веревке!
Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных.
 Отправившись на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина https://t.me/RopeAccessC1ub/42

​​Вариант стопора узла UIAA и двойного UIAA при спуске груза, страховке лидера или второго участника, спуске спасателя с пострадавшим.
https://t.me/RopeAccessC1ub/39

Пару тренировок, очень легко запоминается☝🏼