Почему лучше прокладывать дымоход через дом, а не выносить на фасад?
Если вынести дымоход на фасад, зимой может образоваться холодная пробка. ТОП-5 фактов:
1. Жесткого требования не выносить дымоход на фасад — нет.
2. Однако надежность системы значительно выше, когда дымоход проложен через дом.
3. Если дымоход проходит в теплой зоне — меньше шансов, что образуется холодная пробка.
4. Также сама по себе тяга дымохода внутри дома выше, чем если он вынесен на фасад.
5. Из-за холодной пробки в дымоходе дым попадет в дом со всеми вытекающими.
Вообще дымоход гораздо удобнее эксплуатировать, когда он проложен через дом.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3962340/pub_605f97d8301c9c43eb9b44e0_6093807087bf2977fc1e3fe8/scale_1200
Если вынести дымоход на фасад, зимой может образоваться холодная пробка. ТОП-5 фактов:
1. Жесткого требования не выносить дымоход на фасад — нет.
2. Однако надежность системы значительно выше, когда дымоход проложен через дом.
3. Если дымоход проходит в теплой зоне — меньше шансов, что образуется холодная пробка.
4. Также сама по себе тяга дымохода внутри дома выше, чем если он вынесен на фасад.
5. Из-за холодной пробки в дымоходе дым попадет в дом со всеми вытекающими.
Вообще дымоход гораздо удобнее эксплуатировать, когда он проложен через дом.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3962340/pub_605f97d8301c9c43eb9b44e0_6093807087bf2977fc1e3fe8/scale_1200
Как подключить скважину к дому и почему это стоит делать рано утром?
❗️ Сложность часто заключается в том, что скважина иногда находится далеко от дома. Например, если хозяева участка сначала построили баню.
✅ Важно класть трубу внутри траншеи с изгибами. Дело в том, что труба будет подвергаться температурным воздействиям, а коэффициент линейного расширения у пластика достаточно велик. Если класть трубу летом прямо, то зимой ее может вырвать из соединения — зимой труба может стать короче на 30-50 см (если она достаточно длинная).
✔️ Лайфхак: лучше закапывать трубу утром, когда температура ещё достаточно низкая (3-4 градуса) и более близка к зимним морозам. Труба будет испытывать наименьшее температурное воздействие, ведь под землей температура даже в сильные морозы не опускается ниже 0 градусов.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4375924/pub_60a223b2cd17c611d4d5a898_60a223cfe0626f5a38fdeafb/scale_1200
❗️ Сложность часто заключается в том, что скважина иногда находится далеко от дома. Например, если хозяева участка сначала построили баню.
✅ Важно класть трубу внутри траншеи с изгибами. Дело в том, что труба будет подвергаться температурным воздействиям, а коэффициент линейного расширения у пластика достаточно велик. Если класть трубу летом прямо, то зимой ее может вырвать из соединения — зимой труба может стать короче на 30-50 см (если она достаточно длинная).
✔️ Лайфхак: лучше закапывать трубу утром, когда температура ещё достаточно низкая (3-4 градуса) и более близка к зимним морозам. Труба будет испытывать наименьшее температурное воздействие, ведь под землей температура даже в сильные морозы не опускается ниже 0 градусов.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4375924/pub_60a223b2cd17c611d4d5a898_60a223cfe0626f5a38fdeafb/scale_1200
Что лучше: теплообменник котла или косвенный бойлер?
Двухконтурный котел не только обеспечивает отопление, но и дает горячую воду. Косвенный бойлер, нагревающий воду, используется вместе с одноконтурным котлом. Получается, что у заказчика есть выбор, как обеспечивать дом ГВС:
✔️ теплообменником в двухконтурном котле,
✔️ одноконтурным котлом с косвенным бойлером.
Двухконтурный котел греет воду на проток, в то время как косвенный бойлер может запасать горячую воду. В связи с этим котел «здесь и сейчас» может дать только 10-15 литров горячей воды из теплообменника, а в косвенном бойлере есть 100-200 литров ГВС, которые можно быстро забрать, чтобы, например, принять душ.
✅ Если вы хотите использовать двухконтурные котлы для получения ГВС, сначала подумайте вот над чем: температура горячей воды может колебаться — котел не будет успевать ее нагревать при большом потреблении.
Вторичный теплообменник будет забиваться накипью — его придется регулярно чистить.
Третья проблема связана с ограничением по «мгновенному нагреву» — как сказано выше, получить сразу можно не больше 10-15 литров.
✔️ Понятно, что если купить мощный двухконтурный котел на 50 кВт, можно будет решить проблему ограничения мгновенного нагрева и «температурных качелей», однако зачем нужна такая мощность, если для отопления дома достаточно 20 кВт?
Вывод: для дома лучше покупать одноконтурный котел с косвенным бойлером.
https://45.img.avito.st/208x156/5184951845.jpg
Двухконтурный котел не только обеспечивает отопление, но и дает горячую воду. Косвенный бойлер, нагревающий воду, используется вместе с одноконтурным котлом. Получается, что у заказчика есть выбор, как обеспечивать дом ГВС:
✔️ теплообменником в двухконтурном котле,
✔️ одноконтурным котлом с косвенным бойлером.
Двухконтурный котел греет воду на проток, в то время как косвенный бойлер может запасать горячую воду. В связи с этим котел «здесь и сейчас» может дать только 10-15 литров горячей воды из теплообменника, а в косвенном бойлере есть 100-200 литров ГВС, которые можно быстро забрать, чтобы, например, принять душ.
✅ Если вы хотите использовать двухконтурные котлы для получения ГВС, сначала подумайте вот над чем: температура горячей воды может колебаться — котел не будет успевать ее нагревать при большом потреблении.
Вторичный теплообменник будет забиваться накипью — его придется регулярно чистить.
Третья проблема связана с ограничением по «мгновенному нагреву» — как сказано выше, получить сразу можно не больше 10-15 литров.
✔️ Понятно, что если купить мощный двухконтурный котел на 50 кВт, можно будет решить проблему ограничения мгновенного нагрева и «температурных качелей», однако зачем нужна такая мощность, если для отопления дома достаточно 20 кВт?
Вывод: для дома лучше покупать одноконтурный котел с косвенным бойлером.
https://45.img.avito.st/208x156/5184951845.jpg
Как заполнять систему отопления? Промывка и выбор антифриза
Процедура заполнения системы отопления кажется простой, однако в ней есть свои сложности и особенности. Будем рассматривать обычную систему отопления с теплым полом и настенным котлом.
Заполнять систему можно, когда смонтирована гидравлическая часть.
✅ Если у вас уже есть действующая система водоснабжения, то заполнить систему будет достаточно просто: берем шланг и подключаем его к крану залива и опорожнения системы.
Второй конец шланга нужно подключить к крану системы водоснабжения.
✅ Если вы решили заполнять систему незамерзающим теплоносителем, то вам понадобится насос. Можно использовать практически любой насос, который подходит по параметрам.
✔️ Если нет насоса и покупать его не хочется, а также если нет электричества — можно заливать систему с чердака (без насоса). Но придется купить шланг длинной 10-15 метров, чтобы наливать жидкость с максимальной высоты.
Вам хватит высоты 8 метров, чтобы давление было достаточным для заполнения системы.
❗️ Прежде чем заполнять систему, нужно ее промыть. Для этого нужно заполнить систему водой до давления двух бар. После этого нужно запустить котел без нагрева или с минимальным нагревом.
Дайте котлу поработать час и проверьте состояние грязевика. Если он чистый — система промыта, а если он грязный, то сетку нужно очистить и запустить систему еще раз. И так до того момента, пока грязевик после часовой работы не останется чистым.
После этого воду из системы нужно слить, а остатки удалить компрессором.
Если вы используете воду, то систему можно заполнять обычной водопроводной водой. Искать «специальную» воду не нужно.
В качестве антифриза для отопления можно выбрать теплоноситель на основе глицерина, этиленгликоль или пропиленгликоль.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3437146/pub_5f0d8cf9a04d3b2748eea472_5f0d906bb215121e394deea5/scale_1200
Процедура заполнения системы отопления кажется простой, однако в ней есть свои сложности и особенности. Будем рассматривать обычную систему отопления с теплым полом и настенным котлом.
Заполнять систему можно, когда смонтирована гидравлическая часть.
✅ Если у вас уже есть действующая система водоснабжения, то заполнить систему будет достаточно просто: берем шланг и подключаем его к крану залива и опорожнения системы.
Второй конец шланга нужно подключить к крану системы водоснабжения.
✅ Если вы решили заполнять систему незамерзающим теплоносителем, то вам понадобится насос. Можно использовать практически любой насос, который подходит по параметрам.
✔️ Если нет насоса и покупать его не хочется, а также если нет электричества — можно заливать систему с чердака (без насоса). Но придется купить шланг длинной 10-15 метров, чтобы наливать жидкость с максимальной высоты.
Вам хватит высоты 8 метров, чтобы давление было достаточным для заполнения системы.
❗️ Прежде чем заполнять систему, нужно ее промыть. Для этого нужно заполнить систему водой до давления двух бар. После этого нужно запустить котел без нагрева или с минимальным нагревом.
Дайте котлу поработать час и проверьте состояние грязевика. Если он чистый — система промыта, а если он грязный, то сетку нужно очистить и запустить систему еще раз. И так до того момента, пока грязевик после часовой работы не останется чистым.
После этого воду из системы нужно слить, а остатки удалить компрессором.
Если вы используете воду, то систему можно заполнять обычной водопроводной водой. Искать «специальную» воду не нужно.
В качестве антифриза для отопления можно выбрать теплоноситель на основе глицерина, этиленгликоль или пропиленгликоль.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3437146/pub_5f0d8cf9a04d3b2748eea472_5f0d906bb215121e394deea5/scale_1200
Какая характеристика газового котла определяет его экономичность?
У газового котла много разных параметров, но только на один стоит обратить внимание, когда речь идет об экономии газа при отоплении обычного дома до 150 м2.
Очевидно, что чем больше мощность, на которой работает котел, тем больше он потребляет газа.
Для домов до 150 м2 ключевой параметр, определяющий экономию, это минимальная мощность. Сейчас объясню, почему.
В отопительный сезон котел чаще всего не должен работать на полную мощь.
Если котел не может работать на 20-30% своей мощности, он будет тактовать.
Тактование (постоянное включение и выключение) расходует лишний газ и может навредить самому котлу.
Вывод: для дома до 150 м2 покупайте котел на 14-15 кВт, который сможет работать на 6-8 кВт минимальной мощности.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1930771/pub_5f2b8b49142611705b11ab4c_5f2b9126b0d961407ffb5576/scale_1200
У газового котла много разных параметров, но только на один стоит обратить внимание, когда речь идет об экономии газа при отоплении обычного дома до 150 м2.
Очевидно, что чем больше мощность, на которой работает котел, тем больше он потребляет газа.
Для домов до 150 м2 ключевой параметр, определяющий экономию, это минимальная мощность. Сейчас объясню, почему.
В отопительный сезон котел чаще всего не должен работать на полную мощь.
Если котел не может работать на 20-30% своей мощности, он будет тактовать.
Тактование (постоянное включение и выключение) расходует лишний газ и может навредить самому котлу.
Вывод: для дома до 150 м2 покупайте котел на 14-15 кВт, который сможет работать на 6-8 кВт минимальной мощности.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1930771/pub_5f2b8b49142611705b11ab4c_5f2b9126b0d961407ffb5576/scale_1200
Почему производители «режут» мощность газовых котлов?
В сильные морозы мощный котел будет работать нормально. Но при нуле градусов автоматика будет постоянно включать и выключать котел — это называется тактованием. Вполне понятно, почему котел так работает: его минимальная мощность работы — 10-15 кВт, и эта мощность избыточна для дома в 150 м2 в межсезонье.
✅ Поэтому котел периодически выключается, чтобы не перегревать дом. Когда система остывает, котлу приходится вновь запускать обогрев помещений. Мощному котлу с минимальной мощностью от 10-15 кВт придется включаться и выключаться в межсезонье чуть ли не каждую минуту, а вот котел с минимальной мощностью в 6-8 кВт будет тактовать с меньшей частотой, поэтому прослужит дольше и позволит сэкономить газ.
Есть одна проблема, с которой вы можете столкнуться: производители часто программно ограничивают мощность котла.
✔️Например, котел мощностью 24 кВт могут представить как котел с мощностью 15 кВт. Что в таком случае будет с минимальной мощностью? Если котел на 24 кВт имеет минимальную мощность в районе 12 кВт, ниже сделать её не получится.
Так что котел с программно ограниченной мощностью в 15 кВт сохранит минимально допустимую мощность работы в 12 кВт и в межсезонье будет тактовать, как самый мощный котел.
Продавцы часто не акцентируют внимание на таких «нюансах», как минимальная мощность котла.
Чтобы вы не обманывались, я приведу примеры таких «урезанных» моделей:
✔️ Carex x FF на 15 кВт — минимальная мощность 11 кВт, так что есть подозрение, что мощность в котле «порезали».
✔️ Модель Gaz6000 W на 12 кВт может работать на минимальной мощности 5,4 кВт. При этом другая модель, Gaz 6000-18 W, также работает на минимальной мощности 5,4 кВт, но ее максимальная мощность — 18 кВт. Очевидно, что более мощную модель на 18 кВт «порезали» до 12 кВт. Минимальная мощность, естественно, не изменилась.
Зачем производители так делают? Очевидно, чтобы в целях маркетинга самым простейшим образом расширить ассортимент оборудования.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4419441/pub_60a616ceece43e0c8efa3e43_60a6183dece43e0c8efefd8c/scale_1200
В сильные морозы мощный котел будет работать нормально. Но при нуле градусов автоматика будет постоянно включать и выключать котел — это называется тактованием. Вполне понятно, почему котел так работает: его минимальная мощность работы — 10-15 кВт, и эта мощность избыточна для дома в 150 м2 в межсезонье.
✅ Поэтому котел периодически выключается, чтобы не перегревать дом. Когда система остывает, котлу приходится вновь запускать обогрев помещений. Мощному котлу с минимальной мощностью от 10-15 кВт придется включаться и выключаться в межсезонье чуть ли не каждую минуту, а вот котел с минимальной мощностью в 6-8 кВт будет тактовать с меньшей частотой, поэтому прослужит дольше и позволит сэкономить газ.
Есть одна проблема, с которой вы можете столкнуться: производители часто программно ограничивают мощность котла.
✔️Например, котел мощностью 24 кВт могут представить как котел с мощностью 15 кВт. Что в таком случае будет с минимальной мощностью? Если котел на 24 кВт имеет минимальную мощность в районе 12 кВт, ниже сделать её не получится.
Так что котел с программно ограниченной мощностью в 15 кВт сохранит минимально допустимую мощность работы в 12 кВт и в межсезонье будет тактовать, как самый мощный котел.
Продавцы часто не акцентируют внимание на таких «нюансах», как минимальная мощность котла.
Чтобы вы не обманывались, я приведу примеры таких «урезанных» моделей:
✔️ Carex x FF на 15 кВт — минимальная мощность 11 кВт, так что есть подозрение, что мощность в котле «порезали».
✔️ Модель Gaz6000 W на 12 кВт может работать на минимальной мощности 5,4 кВт. При этом другая модель, Gaz 6000-18 W, также работает на минимальной мощности 5,4 кВт, но ее максимальная мощность — 18 кВт. Очевидно, что более мощную модель на 18 кВт «порезали» до 12 кВт. Минимальная мощность, естественно, не изменилась.
Зачем производители так делают? Очевидно, чтобы в целях маркетинга самым простейшим образом расширить ассортимент оборудования.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4419441/pub_60a616ceece43e0c8efa3e43_60a6183dece43e0c8efefd8c/scale_1200
Как правильно установить краны на котел?
Иногда приходится менять котел или отправлять его на ремонт. Чтобы в таких случаях из котла не выливалось много теплоносителя (ядовитого), нужно ставить краны правильно.
Совет будет полезен для владелец небольших домов площадью до 150 м2 с простыми системами отопления.
✅ Поскольку выходы прямой и обратки у котлов в 99% случаев выполнены наружной резьбой, монтировать на них краны нужно внутренней резьбой — при этом американка остается внизу.
Почему лучше делать именно так? Чаще всего в системе отопления расширительный бак находится только в самом котле (если дом не очень большой).
❗️ Если американки останутся на котле — из них будет выливаться теплоноситель. В электрическом котле, например, содержится 8 литров теплоносителя — и весь он окажется на полу. Если это незамерзающая ядовитая жидкость, разлить 8 литров по полу — не самое большое удовольствие!
✅ При этом если вы поставите краны американкой вниз — вы спокойно закроете краны, снимите котел, и из него не будет выливаться теплоноситель. Остается только одна проблема: если американка останется на трубах — из них также польется теплоноситель. Что делать с этим?
Прежде всего, на обратке нужно ставить дополнительный кран — и перекрывать его в случае необходимости замены котла.
😮 А что польется из подачи? Ничего не польется по простой причине: котел обычно располагается на высоте 1,4-1,5 м — радиаторы первого этажа ниже котла. Остаются радиаторы на втором этаже.
Из них ничего выливаться не будет (в самом радиаторе жидкости пришлось бы подниматься вверх). Остается только часть жидкости в трубе после радиаторов. Но она также не польется.
✔️ Дело в том, что за счет поверхностного натяжения в достаточно тонкой трубе (20 мм в диаметре) теплоноситель просто «подвиснет» — вытечет максимум 100-200 г.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4079597/pub_60a899be706b5c56313b2c8f_60a89a45b9ff4e00de1e337d/scale_1200
Иногда приходится менять котел или отправлять его на ремонт. Чтобы в таких случаях из котла не выливалось много теплоносителя (ядовитого), нужно ставить краны правильно.
Совет будет полезен для владелец небольших домов площадью до 150 м2 с простыми системами отопления.
✅ Поскольку выходы прямой и обратки у котлов в 99% случаев выполнены наружной резьбой, монтировать на них краны нужно внутренней резьбой — при этом американка остается внизу.
Почему лучше делать именно так? Чаще всего в системе отопления расширительный бак находится только в самом котле (если дом не очень большой).
❗️ Если американки останутся на котле — из них будет выливаться теплоноситель. В электрическом котле, например, содержится 8 литров теплоносителя — и весь он окажется на полу. Если это незамерзающая ядовитая жидкость, разлить 8 литров по полу — не самое большое удовольствие!
✅ При этом если вы поставите краны американкой вниз — вы спокойно закроете краны, снимите котел, и из него не будет выливаться теплоноситель. Остается только одна проблема: если американка останется на трубах — из них также польется теплоноситель. Что делать с этим?
Прежде всего, на обратке нужно ставить дополнительный кран — и перекрывать его в случае необходимости замены котла.
😮 А что польется из подачи? Ничего не польется по простой причине: котел обычно располагается на высоте 1,4-1,5 м — радиаторы первого этажа ниже котла. Остаются радиаторы на втором этаже.
Из них ничего выливаться не будет (в самом радиаторе жидкости пришлось бы подниматься вверх). Остается только часть жидкости в трубе после радиаторов. Но она также не польется.
✔️ Дело в том, что за счет поверхностного натяжения в достаточно тонкой трубе (20 мм в диаметре) теплоноситель просто «подвиснет» — вытечет максимум 100-200 г.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4079597/pub_60a899be706b5c56313b2c8f_60a89a45b9ff4e00de1e337d/scale_1200
Channel name was changed to «Отопление просто | «Точка Тепла»»
Channel name was changed to «Отопление и водоснабжение | «Точка Тепла»»
Новика систем отопления: что такое парокапельный радиатор?
О парокапельных батареях подписчики задают много вопросов, в том числе спрашивают: ✔️ позволяет ли такой радиатор экономить электрическую энергию?
В радиаторе установлен ТЭН, нагревающий воду. Пар поднимается и отдает тепло стенкам.
✔️ Парокапельный радиатор — это миниатюрный аналог парового котла.
На корпусе отопительное оборудование имеет температуру до 100 градусов (тепло отдает пар, конденсируясь на стенках).
Такой радиатор оснащается управлением и автоматикой, которая позволяет поддерживать в помещении заданную температуру.
Парокапельная батарея относительно быстро нагревается и отдает тепло помещению. Впрочем, остывает она также за считанные секунды.
✅ Парокапельные радиаторы, очевидно, не экономят электроэнергию — не нужно верить маркетологам.
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/364668/img_id4819122412757226656.jpeg/9hq
О парокапельных батареях подписчики задают много вопросов, в том числе спрашивают: ✔️ позволяет ли такой радиатор экономить электрическую энергию?
В радиаторе установлен ТЭН, нагревающий воду. Пар поднимается и отдает тепло стенкам.
✔️ Парокапельный радиатор — это миниатюрный аналог парового котла.
На корпусе отопительное оборудование имеет температуру до 100 градусов (тепло отдает пар, конденсируясь на стенках).
Такой радиатор оснащается управлением и автоматикой, которая позволяет поддерживать в помещении заданную температуру.
Парокапельная батарея относительно быстро нагревается и отдает тепло помещению. Впрочем, остывает она также за считанные секунды.
✅ Парокапельные радиаторы, очевидно, не экономят электроэнергию — не нужно верить маркетологам.
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/364668/img_id4819122412757226656.jpeg/9hq
Два дефекта полипропиленовых труб, которые могут привести к потопу
✔️ Производители допускают множество вариантов, когда ППР-трубы можно прятать под стяжку и вообще проводить скрытый монтаж. Единственное требование, которое выдвигают производители: обеспечить трубе пространство для линейного расширения.
Монтажники о таком даже не думают: заливают голую трубу бетоном. Конечно, ведь закрывать трубу теплоизоляцией — это дополнительные расходы.
✅ Как надо делать? — Следует обеспечить трубе канал, и только потом заливать стяжку.
✔️ Вторая проблема: многие примеси в воде просто уничтожают трубу за несколько лет. Конечно, из документации можно узнать, какие примеси могут навредить трубе... Но чем это поможет?
Состав воды в центральном отоплении меняется. Никто не даст гарантий, что завтра в воде не появятся новые компоненты, которые навредят ППР-трубам вашего дома.
Хуже всего то, что ППР-трубы плохо дружат с обычной хлоркой. Она вызывает ускоренное старение труб. Это, кстати, означает, для системы водоснабжения полипропиленовые трубы — далеко не лучший выбор.
На самом деле производители, конечно, решают эту проблему: добавляют в материал стабилизаторы, которые должны теоретически защитить трубы от хлора.
Увы! Велика вероятность, что ППР-трубы все же выйдут из строя через 2-3 года эксплуатации в системе водоснабжения. Всему виной хлор. Стабилизаторы не помогают, если хлорку обильно добавляют в воду.
Не думайте, что это проблема «контрафактных» труб. Обычная нормально сделанная полипропиленовая труба, что наша, что западная, никак не уживается с хлором, и даже стабилизационные добавки в ППР не всегда помогают.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4394028/pub_60acd63cd4bda376e7c57c2f_60acd687e3047f51616a71c3/scale_1200
✔️ Производители допускают множество вариантов, когда ППР-трубы можно прятать под стяжку и вообще проводить скрытый монтаж. Единственное требование, которое выдвигают производители: обеспечить трубе пространство для линейного расширения.
Монтажники о таком даже не думают: заливают голую трубу бетоном. Конечно, ведь закрывать трубу теплоизоляцией — это дополнительные расходы.
✅ Как надо делать? — Следует обеспечить трубе канал, и только потом заливать стяжку.
✔️ Вторая проблема: многие примеси в воде просто уничтожают трубу за несколько лет. Конечно, из документации можно узнать, какие примеси могут навредить трубе... Но чем это поможет?
Состав воды в центральном отоплении меняется. Никто не даст гарантий, что завтра в воде не появятся новые компоненты, которые навредят ППР-трубам вашего дома.
Хуже всего то, что ППР-трубы плохо дружат с обычной хлоркой. Она вызывает ускоренное старение труб. Это, кстати, означает, для системы водоснабжения полипропиленовые трубы — далеко не лучший выбор.
На самом деле производители, конечно, решают эту проблему: добавляют в материал стабилизаторы, которые должны теоретически защитить трубы от хлора.
Увы! Велика вероятность, что ППР-трубы все же выйдут из строя через 2-3 года эксплуатации в системе водоснабжения. Всему виной хлор. Стабилизаторы не помогают, если хлорку обильно добавляют в воду.
Не думайте, что это проблема «контрафактных» труб. Обычная нормально сделанная полипропиленовая труба, что наша, что западная, никак не уживается с хлором, и даже стабилизационные добавки в ППР не всегда помогают.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4394028/pub_60acd63cd4bda376e7c57c2f_60acd687e3047f51616a71c3/scale_1200
Девять основных причин падения напора воды в кране
В загородных домах и квартирах иногда падает давление воды. Расскажу коротко о девяти основных причинах:
1. Забиты трубы в доме.
2. Забит стояк.
3. Забит фильтр.
4. Низкое давление на вводе в дом или квартиру.
5. Плохо спроектирована или смонтирована система.
6. Устал насос.
7. Негерметичный водовод.
8. Засорился аэратор на смесителе.
9. Неисправны редуктор, счетчик, клапан, смеситель или любой другой элемент системы.
✔️ Как видите, причин множество. Вот почему бороться с падением давления воды в кранах — сложно.
✅ Сначала нужно определить проблему, а затем её решать. Некоторые бездумно бегут покупать в магазин насос и сильно удивляются, когда он не помогает вернуть нормальный напор в кране.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1585197/pub_5cb09b88ef905c00af7638da_5cce70516f616900b2128819/scale_1200
В загородных домах и квартирах иногда падает давление воды. Расскажу коротко о девяти основных причинах:
1. Забиты трубы в доме.
2. Забит стояк.
3. Забит фильтр.
4. Низкое давление на вводе в дом или квартиру.
5. Плохо спроектирована или смонтирована система.
6. Устал насос.
7. Негерметичный водовод.
8. Засорился аэратор на смесителе.
9. Неисправны редуктор, счетчик, клапан, смеситель или любой другой элемент системы.
✔️ Как видите, причин множество. Вот почему бороться с падением давления воды в кранах — сложно.
✅ Сначала нужно определить проблему, а затем её решать. Некоторые бездумно бегут покупать в магазин насос и сильно удивляются, когда он не помогает вернуть нормальный напор в кране.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1585197/pub_5cb09b88ef905c00af7638da_5cce70516f616900b2128819/scale_1200
Зачем два расширительных бака большому дому?
Почему для домов, площадь которых превосходит 300-400 м2, удобнее устанавливать два небольших бака вместо одного большого?
✅ Дело в том, что два бака по 30 л оказываются гораздо эффективнее одного на 60 л. Почему? — Расширительные баки быстро выходят из строя, если их не обслуживать каждый год. Но у владельцев домов весьма редко доходят руки до подобных вещей.
✔️Если единственный бак вышел из строя — останавливается вся система отопления. Дом остается без тепла на то время, пока длится ремонт или замена расширительного бака.
Если же в системе с двумя баками один сломался — она спокойно продолжит отапливать дом. По стоимости два бака будут лишь немного дороже, чем один большой бак.
✅ Кстати, бак вполне может выйти из строя уже через несколько лет использования.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/118017/pub_5b598de2f5acd000ac2f8194_5b599b3ada362a00aaed0a37/scale_1200
Почему для домов, площадь которых превосходит 300-400 м2, удобнее устанавливать два небольших бака вместо одного большого?
✅ Дело в том, что два бака по 30 л оказываются гораздо эффективнее одного на 60 л. Почему? — Расширительные баки быстро выходят из строя, если их не обслуживать каждый год. Но у владельцев домов весьма редко доходят руки до подобных вещей.
✔️Если единственный бак вышел из строя — останавливается вся система отопления. Дом остается без тепла на то время, пока длится ремонт или замена расширительного бака.
Если же в системе с двумя баками один сломался — она спокойно продолжит отапливать дом. По стоимости два бака будут лишь немного дороже, чем один большой бак.
✅ Кстати, бак вполне может выйти из строя уже через несколько лет использования.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/118017/pub_5b598de2f5acd000ac2f8194_5b599b3ada362a00aaed0a37/scale_1200
Как снизить расход газа в загородном доме? 8 советов
✅ Главная проблема газовых котлов (и чаще всего напольных) — недостаток воздуха. В этом случае часть газа просто не сжигается и уходит в атмосферу. Но вы за этот неиспользуемый газ все равно исправно платите.
✅ Если котел не автоматизирован — он постоянно сжигает газ. Понятное дело, что вы будете переплачивать. Даже если у котла есть автоматика, обычно котел отключается по температуре обратки. А обратка может остывать, даже если в доме уже жарко. Так что проверяйте обратку, и если она остывшая, меняйте вашу старую чугунную систему на новую.
✅ Если котел начал внезапно расходовать слишком много газа, нужно вызывать сервисную службу. Чаще всего в доме просто завоздушены батареи — и котел работает на полную мощность, пытаясь повысить температуру.
✅ Также часто случается, что теплообменник за время работы котла покрылся накипью. В этом случае котел будет сжигать много газа и работать неэффективно. Просто прочистите теплообменник (вызывайте мастеров). В любом случае это нужно сделать, чтобы котел не вышел из строя.
✅ Вы должны выяснить, в каких случаях происходит перерасход газа и исключить этот перерасход. Для этого проще всего использовать комнатные термостаты. Они будут измерять температуру в комнатах и вовремя отключать котел.
✅ Котлу можно ограничить максимальную мощность. Обычно можно снизить мощность до 30%. Подходит для тех, кому важно экономить, а не поддерживать в доме комфортную температуру.
✅ Если у вас очень старый котел, замените его на новую экономичную модель. Только не покупайте конденсационный котел — это дорогое удовольствие всё равно не окупится.
✅ Утеплите все магистральные трубы. На них может быть сильный расход тепла.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4368340/pub_603cb7c549b4e728907cfa3a_603cb8436cd9133fa664b0dc/scale_1200
✅ Главная проблема газовых котлов (и чаще всего напольных) — недостаток воздуха. В этом случае часть газа просто не сжигается и уходит в атмосферу. Но вы за этот неиспользуемый газ все равно исправно платите.
✅ Если котел не автоматизирован — он постоянно сжигает газ. Понятное дело, что вы будете переплачивать. Даже если у котла есть автоматика, обычно котел отключается по температуре обратки. А обратка может остывать, даже если в доме уже жарко. Так что проверяйте обратку, и если она остывшая, меняйте вашу старую чугунную систему на новую.
✅ Если котел начал внезапно расходовать слишком много газа, нужно вызывать сервисную службу. Чаще всего в доме просто завоздушены батареи — и котел работает на полную мощность, пытаясь повысить температуру.
✅ Также часто случается, что теплообменник за время работы котла покрылся накипью. В этом случае котел будет сжигать много газа и работать неэффективно. Просто прочистите теплообменник (вызывайте мастеров). В любом случае это нужно сделать, чтобы котел не вышел из строя.
✅ Вы должны выяснить, в каких случаях происходит перерасход газа и исключить этот перерасход. Для этого проще всего использовать комнатные термостаты. Они будут измерять температуру в комнатах и вовремя отключать котел.
✅ Котлу можно ограничить максимальную мощность. Обычно можно снизить мощность до 30%. Подходит для тех, кому важно экономить, а не поддерживать в доме комфортную температуру.
✅ Если у вас очень старый котел, замените его на новую экономичную модель. Только не покупайте конденсационный котел — это дорогое удовольствие всё равно не окупится.
✅ Утеплите все магистральные трубы. На них может быть сильный расход тепла.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4368340/pub_603cb7c549b4e728907cfa3a_603cb8436cd9133fa664b0dc/scale_1200
Что лучше: электрокотел или электроконвекторы?
Сегодня обсудим, что выгоднее — отапливать дом электрокотлом или электроконвекторами?
✅ Электроконвекторы отапливают дом непосредственно, а электрокотел нагревает теплоноситель и отдает тепло радиаторам.
Некоторые люди говорят, что электрокотел совершенно не нужен, и достаточно развесить электроконвекторы, чтобы отапливать дом. Трубы дороже, а провода — дешевле.
На самом деле однозначного ответа здесь нет: крайние взгляды являются ошибкой. Сейчас расскажу, в каких случаях какой вариант отопления использовать.
Вполне понятно, что если у вас совсем небольшой дом, то возиться с электрокотлом и радиаторной сетью не стоит. Лучше установить 3-5 электроконвекторов и не иметь хлопот.
📍 Электрокотел экономически более эффективен тогда, когда приборов много. В небольшом доме его преимущество заметно не будет.
Если для отопления дома необходимо 6 и более электроконвекторов, лучше установить электрокотел и радиаторы.
📍 Экономическая эффективность электрокотла не лежит на поверхности, и ее стоит разъяснить. Стоит понимать, что котел всегда будет эффективнее, чем обычные конвекторы.
Вот почему котел лучше, чем десяток конвекторов:
✔️ У конвекторов большой шаг мощности, а котел в этом смысле более гибкий.
✔️ Электрический котел можно «усовершенствовать» буферной емкостью и заряжать её по ночному тарифу.
✔️ Электрокотел можно дополнить твердотопливным котлом в любой удобный момент.
✅ Вывод: используем конвекторы в небольшом доме в количестве до 5 штук, а электрокотел — в остальных случаях.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2807006/pub_5fe31effa26fb132ca1a186a_5fe32023f7cdfe2e89b7d105/scale_1200
Сегодня обсудим, что выгоднее — отапливать дом электрокотлом или электроконвекторами?
✅ Электроконвекторы отапливают дом непосредственно, а электрокотел нагревает теплоноситель и отдает тепло радиаторам.
Некоторые люди говорят, что электрокотел совершенно не нужен, и достаточно развесить электроконвекторы, чтобы отапливать дом. Трубы дороже, а провода — дешевле.
На самом деле однозначного ответа здесь нет: крайние взгляды являются ошибкой. Сейчас расскажу, в каких случаях какой вариант отопления использовать.
Вполне понятно, что если у вас совсем небольшой дом, то возиться с электрокотлом и радиаторной сетью не стоит. Лучше установить 3-5 электроконвекторов и не иметь хлопот.
📍 Электрокотел экономически более эффективен тогда, когда приборов много. В небольшом доме его преимущество заметно не будет.
Если для отопления дома необходимо 6 и более электроконвекторов, лучше установить электрокотел и радиаторы.
📍 Экономическая эффективность электрокотла не лежит на поверхности, и ее стоит разъяснить. Стоит понимать, что котел всегда будет эффективнее, чем обычные конвекторы.
Вот почему котел лучше, чем десяток конвекторов:
✔️ У конвекторов большой шаг мощности, а котел в этом смысле более гибкий.
✔️ Электрический котел можно «усовершенствовать» буферной емкостью и заряжать её по ночному тарифу.
✔️ Электрокотел можно дополнить твердотопливным котлом в любой удобный момент.
✅ Вывод: используем конвекторы в небольшом доме в количестве до 5 штук, а электрокотел — в остальных случаях.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2807006/pub_5fe31effa26fb132ca1a186a_5fe32023f7cdfe2e89b7d105/scale_1200
Чем отличаются расширительный бак и гидроаккумулятор? В каких случаях используются эти приборы?
Иногда на объектах путают расширительный бак и гидроаккумулятор. Следует помнить, что бак используется в системах отопления и ГВС, а гидроаккумулятор — в системе водоснабжения. Путаница возникает из-за того, что приборы похожи — но конструктивно они отличаются.
✅ Ключевое отличие: в гидроаккумуляторе вода внутри груши, а в баке — снаружи.
📍 Гидроаккумулятор обеспечивает комфортную работу насоса подачи воды — компенсирует давление. Без этого прибора насос очень быстро выходит из строя. Запасы воды в аккумуляторе — это уже вещь глубоко вторичная.
📍 Расширительный бак может быть частью систем отопления и водоснабжения (и это будут два разных прибора!). Баки в системах ГВС (горячего водоснабжения) и отопления компенсируют тепловое расширение воды.
❗️ Без расширительного бака давление в системе отопления может достичь критической отметки — сработает аварийный клапан, и будет сброшена лишняя вода. Система просто перестанет работать.
✔️ Часто возникает вопрос: нужен ли в ГВС расширительный бак?
Ответ такой: и нужен, и не нужен.
✅ В системах с двухконтурным котлом бак не нужен (там в ГВС нечему расширяться).
✅ Если в системе есть накопительный бойлер на 200-300 л, расширительный бак нужен обязательно. Дело в том, что охлаждение и нагревание бойлера с большим объемом воды (без бака) приводит к повышению давления и срабатыванию аварийного клапана. Если так происходит часто — клапан просто выйдет из строя.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4488125/pub_608ac7caf4534e74b5283cab_608ac975d348406df577d168/scale_1200
Иногда на объектах путают расширительный бак и гидроаккумулятор. Следует помнить, что бак используется в системах отопления и ГВС, а гидроаккумулятор — в системе водоснабжения. Путаница возникает из-за того, что приборы похожи — но конструктивно они отличаются.
✅ Ключевое отличие: в гидроаккумуляторе вода внутри груши, а в баке — снаружи.
📍 Гидроаккумулятор обеспечивает комфортную работу насоса подачи воды — компенсирует давление. Без этого прибора насос очень быстро выходит из строя. Запасы воды в аккумуляторе — это уже вещь глубоко вторичная.
📍 Расширительный бак может быть частью систем отопления и водоснабжения (и это будут два разных прибора!). Баки в системах ГВС (горячего водоснабжения) и отопления компенсируют тепловое расширение воды.
❗️ Без расширительного бака давление в системе отопления может достичь критической отметки — сработает аварийный клапан, и будет сброшена лишняя вода. Система просто перестанет работать.
✔️ Часто возникает вопрос: нужен ли в ГВС расширительный бак?
Ответ такой: и нужен, и не нужен.
✅ В системах с двухконтурным котлом бак не нужен (там в ГВС нечему расширяться).
✅ Если в системе есть накопительный бойлер на 200-300 л, расширительный бак нужен обязательно. Дело в том, что охлаждение и нагревание бойлера с большим объемом воды (без бака) приводит к повышению давления и срабатыванию аварийного клапана. Если так происходит часто — клапан просто выйдет из строя.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4488125/pub_608ac7caf4534e74b5283cab_608ac975d348406df577d168/scale_1200
Почему гидрострелка чаще всего не нужна в системе отопления? Когда без неё не обойтись?
Гидрострелка — очень простое устройство, но ей приписывают много качеств, которых у неё нет. Понятно, что делается это с целью продать дополнительное оборудование. Монтажники также не отказываются от дополнительных денег, которые заплатят за монтаж ненужного оборудования.
Сейчас я расскажу, зачем нужна гидрострелка.
📍 Фактически, гидрострелка — это обычный кусок трубы круглого сечения с воздухоотводчиком. Иногда внутри устанавливают сетки, чтобы ловить воздух и шлам. Но сетки быстро забиваются. Так что производители постепенно от этого отказываются.
✔️ Гидрострелку правильно называть «гидравлическим разделителем». Это оборудование делит котловой контур и контура потребителей и смешивает холодный теплоноситель с горячим — тем самым защищает котел.
📍 Впрочем, защитить котел от холодной обратки может обычный более дешевый байпас.
✅ Единственная реальная польза гидрострелки: она обеспечивает работу насосов во всех контурах системы отопления (когда насосов несколько штук, каждый с разной производительностью — без гидравлического разделителя будет работать только самый мощный).
Все остальные плюсы, которые приписывают гидрострелке — это просто обман маркетологов.
😎 Вывод: если у вас простая система отопления с одним насосом — от гидрострелки можно и нужно отказаться. Это просто бесполезная трата денег.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4467222/pub_607fda382d9af14dc6f217ef_607fdabad4fdbb0ea4f20dc1/scale_1200
Гидрострелка — очень простое устройство, но ей приписывают много качеств, которых у неё нет. Понятно, что делается это с целью продать дополнительное оборудование. Монтажники также не отказываются от дополнительных денег, которые заплатят за монтаж ненужного оборудования.
Сейчас я расскажу, зачем нужна гидрострелка.
📍 Фактически, гидрострелка — это обычный кусок трубы круглого сечения с воздухоотводчиком. Иногда внутри устанавливают сетки, чтобы ловить воздух и шлам. Но сетки быстро забиваются. Так что производители постепенно от этого отказываются.
✔️ Гидрострелку правильно называть «гидравлическим разделителем». Это оборудование делит котловой контур и контура потребителей и смешивает холодный теплоноситель с горячим — тем самым защищает котел.
📍 Впрочем, защитить котел от холодной обратки может обычный более дешевый байпас.
✅ Единственная реальная польза гидрострелки: она обеспечивает работу насосов во всех контурах системы отопления (когда насосов несколько штук, каждый с разной производительностью — без гидравлического разделителя будет работать только самый мощный).
Все остальные плюсы, которые приписывают гидрострелке — это просто обман маркетологов.
😎 Вывод: если у вас простая система отопления с одним насосом — от гидрострелки можно и нужно отказаться. Это просто бесполезная трата денег.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4467222/pub_607fda382d9af14dc6f217ef_607fdabad4fdbb0ea4f20dc1/scale_1200
Как правильно устанавливать насос в системе отопления? Единственный правильный критерий установки и ТОП-3 заблуждений
Сначала коротко о заблуждениях:
1. В Рунете пишут, что «насосы нужно устанавливать на обратке — там меньше температура». Реальность: насосы рассчитаны на высокие температуры и не выходят из строя из-за 100°C.
2. «Теплоноситель более горячий на прямой — значит там он менее плотный, и его будет тяжелее толкать насосу». Реальность: разница в 20°C между прямой и обраткой почти не меняет плотность теплоносителя.
3. Высота между обраткой и прямой в 1,5 метра также не влияет на работу насоса.
✅ На самом деле есть только один разумный критерий установки насоса: важно, чтобы его было легко обслуживать. Например, если до обратки сложно добираться, там не стоит устанавливать насос.
📍 Исключение: в твердотопливном котле лучше ставить насос на обратке — повышается время реагирования на нештатные ситуации («взрыв котла»).
✔️ Разумеется, насос нужно ставить так, чтобы его ротор располагался горизонтально, а клеммная коробка располагалась либо сверху, либо сбоку — точно не снизу, потому что ее будет неудобно обслуживать. Также в таком положении её можно залить.
✔️ Насос нужно ставить между котлом и системой отопления, т. е. либо перед всеми радиаторами, либо после всех радиаторов.
❗️ Ставить насос между радиаторами нельзя. Потому что радиаторы, которые установлены до насоса, просто не будут работать из-за зоны пониженного давления.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1658056/pub_60b715a33efca05eeda7ccb3_60b71693de903c65f5af7f0d/scale_1200
Сначала коротко о заблуждениях:
1. В Рунете пишут, что «насосы нужно устанавливать на обратке — там меньше температура». Реальность: насосы рассчитаны на высокие температуры и не выходят из строя из-за 100°C.
2. «Теплоноситель более горячий на прямой — значит там он менее плотный, и его будет тяжелее толкать насосу». Реальность: разница в 20°C между прямой и обраткой почти не меняет плотность теплоносителя.
3. Высота между обраткой и прямой в 1,5 метра также не влияет на работу насоса.
✅ На самом деле есть только один разумный критерий установки насоса: важно, чтобы его было легко обслуживать. Например, если до обратки сложно добираться, там не стоит устанавливать насос.
📍 Исключение: в твердотопливном котле лучше ставить насос на обратке — повышается время реагирования на нештатные ситуации («взрыв котла»).
✔️ Разумеется, насос нужно ставить так, чтобы его ротор располагался горизонтально, а клеммная коробка располагалась либо сверху, либо сбоку — точно не снизу, потому что ее будет неудобно обслуживать. Также в таком положении её можно залить.
✔️ Насос нужно ставить между котлом и системой отопления, т. е. либо перед всеми радиаторами, либо после всех радиаторов.
❗️ Ставить насос между радиаторами нельзя. Потому что радиаторы, которые установлены до насоса, просто не будут работать из-за зоны пониженного давления.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1658056/pub_60b715a33efca05eeda7ccb3_60b71693de903c65f5af7f0d/scale_1200
Чудо-прибор, который убережет вашу систему отопления от аварии
Когда отключают газ — котел останавливается, причем по аварийной команде. В этом случае его после подачи приходится запускать вручную. Чтобы котел после подачи включался сам — нужно установить реле минимального давления.
Этот прибор остановит котел по штатной команде (а не по аварийной), а потом быстро включит, когда газ появится.
Замечание: если в котле есть запальный фитиль (как в АОГВ) — то реле работать нормально не будет, потому что фитиль придется после отключения газа зажигать вручную.
✅ Можно сказать, что реле «обманывает» котел — сообщает ему ложную причину для остановки, чтобы котел не переходил в аварийный режим из-за отсутствия давления в газопроводе.
Реле может понадобиться, когда вы уезжаете в отпуск в отопительный сезон. Систему вы не размораживаете — котел работает.
❗️ В любой момент на газовой магистрали могут проводить ремонтные работы. Выключать газ будут всего на несколько минут — но и этого достаточно, чтобы ваш котел отключился и больше не заработал.
Вы сами понимаете, что будет с вашей отключенной системой отопления в морозы. Однако если у вас есть реле минимального давления, никаких проблем не возникнет — котел начнет отапливать дом в тот же момент, когда ремонтники вернут подачу газа.
✅ Установить реле легко. Недалеко от котла между подводкой и патрубком нужно установить тройник — и в него монтировать реле. Далее нужно завести провод от реле на плату управления внутри котла. Очевидно, что сами делать это вы не должны — вызывайте специалистов!
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4888095/pub_60b88720f354bc12d06894a7_60b88827beac402db70f18f6/scale_1200
Когда отключают газ — котел останавливается, причем по аварийной команде. В этом случае его после подачи приходится запускать вручную. Чтобы котел после подачи включался сам — нужно установить реле минимального давления.
Этот прибор остановит котел по штатной команде (а не по аварийной), а потом быстро включит, когда газ появится.
Замечание: если в котле есть запальный фитиль (как в АОГВ) — то реле работать нормально не будет, потому что фитиль придется после отключения газа зажигать вручную.
✅ Можно сказать, что реле «обманывает» котел — сообщает ему ложную причину для остановки, чтобы котел не переходил в аварийный режим из-за отсутствия давления в газопроводе.
Реле может понадобиться, когда вы уезжаете в отпуск в отопительный сезон. Систему вы не размораживаете — котел работает.
❗️ В любой момент на газовой магистрали могут проводить ремонтные работы. Выключать газ будут всего на несколько минут — но и этого достаточно, чтобы ваш котел отключился и больше не заработал.
Вы сами понимаете, что будет с вашей отключенной системой отопления в морозы. Однако если у вас есть реле минимального давления, никаких проблем не возникнет — котел начнет отапливать дом в тот же момент, когда ремонтники вернут подачу газа.
✅ Установить реле легко. Недалеко от котла между подводкой и патрубком нужно установить тройник — и в него монтировать реле. Далее нужно завести провод от реле на плату управления внутри котла. Очевидно, что сами делать это вы не должны — вызывайте специалистов!
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4888095/pub_60b88720f354bc12d06894a7_60b88827beac402db70f18f6/scale_1200
Как правильно установить трехходовой клапан в системе отопления?
Расскажу, в каком месте системы устанавливается смесительные и распределительные клапана.
Трехходовой клапан может быть и смесительным, и распределительным. Разница между смесительными и распределительными клапанами очевидна. Однако, что интересно, задачи этих клапанов — идентичны.
И смесительный, и распределительный клапана могут защитить котел от холодной обратки. Но с этой целью распределительный мы ставим на подачу, а смесительный — на обратку.
📍 В таком случае распределительный трехходовой клапан обеспечивает работу насоса и дает котлу гонять теплоноситель по «малому кругу», чтобы котел не закипел.
✔️ Смесительный трехходовой клапан устанавливается на обратке и выполняет ту же функцию.
Аналогично, оба типа клапанов могут регулировать температуру в контурах. В этом случае клапаны стоят после коллектора.
✅ В данном случае мы меняем расположение обоих видов клапанов на противоположное (по сравнению со случаем защиты от холодной обратки):
• теперь распределительный ставим на обратку,
• смесительный клапан устанавливаем на подачу.
✔️Важно не путать прямую с обраткой и всегда устанавливать клапана правильно, иначе они будут постоянно открываться и закрываться (с большой частотой). Вы услышите характерный звук — «рычание» клапана. Обычно на клапане указано стрелочками или буквами, как его правильно подключать.
Выводы:
1. Трехходовой клапан любого типа может стоять и на подаче, и на обратке.
2. Оба типа клапанов — взаимозаменяемы, но для выполнения своих функций должны устанавливаться в разных точках системы.
3. В зависимости от типа и места установки клапан будет выполнять либо функцию защиты, либо функцию регулирования температуры.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2811422/pub_60bb0f8ee14854002ee82c91_60bb0fff1b3f5c2226acfad5/scale_1200
Расскажу, в каком месте системы устанавливается смесительные и распределительные клапана.
Трехходовой клапан может быть и смесительным, и распределительным. Разница между смесительными и распределительными клапанами очевидна. Однако, что интересно, задачи этих клапанов — идентичны.
И смесительный, и распределительный клапана могут защитить котел от холодной обратки. Но с этой целью распределительный мы ставим на подачу, а смесительный — на обратку.
📍 В таком случае распределительный трехходовой клапан обеспечивает работу насоса и дает котлу гонять теплоноситель по «малому кругу», чтобы котел не закипел.
✔️ Смесительный трехходовой клапан устанавливается на обратке и выполняет ту же функцию.
Аналогично, оба типа клапанов могут регулировать температуру в контурах. В этом случае клапаны стоят после коллектора.
✅ В данном случае мы меняем расположение обоих видов клапанов на противоположное (по сравнению со случаем защиты от холодной обратки):
• теперь распределительный ставим на обратку,
• смесительный клапан устанавливаем на подачу.
✔️Важно не путать прямую с обраткой и всегда устанавливать клапана правильно, иначе они будут постоянно открываться и закрываться (с большой частотой). Вы услышите характерный звук — «рычание» клапана. Обычно на клапане указано стрелочками или буквами, как его правильно подключать.
Выводы:
1. Трехходовой клапан любого типа может стоять и на подаче, и на обратке.
2. Оба типа клапанов — взаимозаменяемы, но для выполнения своих функций должны устанавливаться в разных точках системы.
3. В зависимости от типа и места установки клапан будет выполнять либо функцию защиты, либо функцию регулирования температуры.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2811422/pub_60bb0f8ee14854002ee82c91_60bb0fff1b3f5c2226acfad5/scale_1200
Что же все-таки правильно заливать в систему отопления — воду или незамерзающую жидкость?
Ответ простой: нужно заливать в систему воду, где это только возможно.
✅ Технические параметры воды на голову превосходят незамерзающие теплоносители. У воды больше теплоемкость, она меньше расширяется, котлы и прокладки прослужат дольше.
❗️ Многие производители запрещают заливать в свои котлы незамерзающие жидкости и отменяют гарантию. Правда, гарантия всё равно дается на один-два года, так что о ней даже не нужно волноваться.
📍 Главный недостаток незамерзайки в следующем — её нужно менять каждые пять лет. А воду можно залить один раз и навсегда.
Если вы выбрали дом для постоянного проживания, то смело можете использовать воду.
✔️ Если же вы собираетесь регулярно покидать свое жилище на несколько дней или месяцев — вам, безусловно, потребуется незамерзающий теплоноситель.
А что делать, если при постоянном проживании котел не работает, например, отключили электричество?
Чтобы система не разморозилась, вы можете купить генератор, включить обогреватели или затопить печку.
✅ Даже если ваш дом для временного проживания, вы все равно можете залить в систему отопления воду. Вам помогут следить за домом соседи или дистанционная система управления.
📍 Если нет возможности использовать воду, возникает вопрос: какую из двух популярных жидкостей выбрать — этиленгликоль или пропиленгликоль?
Между этими двумя жидкостями разница не очень большая. Вы сами можете найти в интернете только одно отличие — этиленгликоль более ядовитый.
❗️ Реклама напирает на то, что этиленгликоль более ядовит. Потому что цель рекламы — продать подороже и больше. Так что маркетологи стараются напугать покупателей.
Этиленгликоль стоит в два раза дешевле, поэтому продавать его менее выгодно. При этом ядовитость вещества — это несущественная характеристика, ведь вы точно не будете его пить.
✔️ Бытовые жидкости, вроде лака, бензина или ацетона, также ядовиты, как и этиленгликоль. Однако никто по этому поводу не беспокоится.
Теплоноситель находится в закрытой системе отопления. Даже если он проливается, его просто нужно убрать тряпкой — потому что это никакая не ртуть.
🤷♂️ Этиленгликоль даже не вызывает раздражения кожи, если его быстро смыть. Вот почему для отопления загородного дома нужно выбирать именно этот теплоноситель.
Пропиленгликоль нужен только для детских садов и государственных учреждений, где нужно соблюдать серьезные меры безопасности.
👉 Итак, если вы не можете по каким-то причинам залить в систему воду — вам остается выбрать этиленгликоль.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3412469/pub_5fb37c96f6872f437e546f6c_5fb37ca8f6872f437e548c90/scale_1200
Ответ простой: нужно заливать в систему воду, где это только возможно.
✅ Технические параметры воды на голову превосходят незамерзающие теплоносители. У воды больше теплоемкость, она меньше расширяется, котлы и прокладки прослужат дольше.
❗️ Многие производители запрещают заливать в свои котлы незамерзающие жидкости и отменяют гарантию. Правда, гарантия всё равно дается на один-два года, так что о ней даже не нужно волноваться.
📍 Главный недостаток незамерзайки в следующем — её нужно менять каждые пять лет. А воду можно залить один раз и навсегда.
Если вы выбрали дом для постоянного проживания, то смело можете использовать воду.
✔️ Если же вы собираетесь регулярно покидать свое жилище на несколько дней или месяцев — вам, безусловно, потребуется незамерзающий теплоноситель.
А что делать, если при постоянном проживании котел не работает, например, отключили электричество?
Чтобы система не разморозилась, вы можете купить генератор, включить обогреватели или затопить печку.
✅ Даже если ваш дом для временного проживания, вы все равно можете залить в систему отопления воду. Вам помогут следить за домом соседи или дистанционная система управления.
📍 Если нет возможности использовать воду, возникает вопрос: какую из двух популярных жидкостей выбрать — этиленгликоль или пропиленгликоль?
Между этими двумя жидкостями разница не очень большая. Вы сами можете найти в интернете только одно отличие — этиленгликоль более ядовитый.
❗️ Реклама напирает на то, что этиленгликоль более ядовит. Потому что цель рекламы — продать подороже и больше. Так что маркетологи стараются напугать покупателей.
Этиленгликоль стоит в два раза дешевле, поэтому продавать его менее выгодно. При этом ядовитость вещества — это несущественная характеристика, ведь вы точно не будете его пить.
✔️ Бытовые жидкости, вроде лака, бензина или ацетона, также ядовиты, как и этиленгликоль. Однако никто по этому поводу не беспокоится.
Теплоноситель находится в закрытой системе отопления. Даже если он проливается, его просто нужно убрать тряпкой — потому что это никакая не ртуть.
🤷♂️ Этиленгликоль даже не вызывает раздражения кожи, если его быстро смыть. Вот почему для отопления загородного дома нужно выбирать именно этот теплоноситель.
Пропиленгликоль нужен только для детских садов и государственных учреждений, где нужно соблюдать серьезные меры безопасности.
👉 Итак, если вы не можете по каким-то причинам залить в систему воду — вам остается выбрать этиленгликоль.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3412469/pub_5fb37c96f6872f437e546f6c_5fb37ca8f6872f437e548c90/scale_1200