Дорогие русские парфюмеры, подписывайте свои флаконы, потому что потом пройдут годы, а люди типа меня будут гадать, что же это такое. У меня есть версия Анны Зворыкиной, впрочем, но такая довольно шаткая.
Красивые духи, с акациевой пыльцой и тополиными почками, немножко с медом, но без животины - солнышком скорее греет и рисует зайчиков вокруг. В обед им сто лет - еще и нормально хранятся. Сладко, пудрово, чуть горько - давайте скорее уже май.
Не могу отделаться еще от ассоциации с биг маззи. Тяжелое детство (ай эм клевер).
Красивые духи, с акациевой пыльцой и тополиными почками, немножко с медом, но без животины - солнышком скорее греет и рисует зайчиков вокруг. В обед им сто лет - еще и нормально хранятся. Сладко, пудрово, чуть горько - давайте скорее уже май.
Не могу отделаться еще от ассоциации с биг маззи. Тяжелое детство (ай эм клевер).
Шел 2024-й год, и в парфюмерном пресс-релизе люди писали не только «ноты янтаря», но и, внимание, «ноты янтарного дерева».
Мне казалось, что эта путаница с amber, ambre, ambar, ambergris осталась еще в нулевых, но нет; и аккуратно дописывают еще, что нота янтаря является мощнейшим афродизиаком.
Янтарь, который хвойная смола, пролежавшая сколько-то лет в земле – редкая штука, которой в мире очень мало. Представить себе, что из янтаря вдруг внезапно начнут делать сырье для чего бы то ни было, в принципе сложно. В Калининграде на месторождении янтаря на эти цели отдают только некондицию – фактически янтарный порошок, из которого больше сделать ничего нельзя и не выбрасывать же добро, которое уже выкопали и отмыли, поэтому его используют в производстве лаков, например.
Про ароматику - при горении янтарь пахнет, и это вряд ли удивительно, учитывая что это изначально сосновая смола. Для экстракции чего-то полезного из янтаря используют, например, спирт и ацетон с нагреванием, фильтрацией, выпариванием, на выходе после всех этих плясок с бубнами получают мизерное количество янтарной кислоты. Отнимает этот процесс в среднем три дня, с химической точки зрения янтарная кислота уже давно синтезируется в два хода окислением или гидрированием менее романтических фурфурола (получают из отходов деревообрабатывающей промышленности) и малеинового ангидрида, который еще менее романтично получают на производстве полимеров из нефтепродуктов.
Про эзотерику – никуда прикладывать янтарь не надо, приложите к голове учебник химии, пользы будет примерно столько же, но есть небольшой шанс потом этот учебник использовать по назначению. Настаивать на янтаре водку и святую водицу не надо тоже. Даже если предположить, что вам достался натуральный янтарь, а не имитированная другими смолами крошка, ничего из него подручными средствами не достать.
Никакой песни про Балтийский берег, короче, в фармацевтической янтарной кислоте, не играет. Никакой янтарь в парфюмерии не используется, и никакая китовая амбра там не плавает уже давно. Да и амбродерево тоже синтезированное. Кругом сплошная химия тм.
Мне казалось, что эта путаница с amber, ambre, ambar, ambergris осталась еще в нулевых, но нет; и аккуратно дописывают еще, что нота янтаря является мощнейшим афродизиаком.
Янтарь, который хвойная смола, пролежавшая сколько-то лет в земле – редкая штука, которой в мире очень мало. Представить себе, что из янтаря вдруг внезапно начнут делать сырье для чего бы то ни было, в принципе сложно. В Калининграде на месторождении янтаря на эти цели отдают только некондицию – фактически янтарный порошок, из которого больше сделать ничего нельзя и не выбрасывать же добро, которое уже выкопали и отмыли, поэтому его используют в производстве лаков, например.
Про ароматику - при горении янтарь пахнет, и это вряд ли удивительно, учитывая что это изначально сосновая смола. Для экстракции чего-то полезного из янтаря используют, например, спирт и ацетон с нагреванием, фильтрацией, выпариванием, на выходе после всех этих плясок с бубнами получают мизерное количество янтарной кислоты. Отнимает этот процесс в среднем три дня, с химической точки зрения янтарная кислота уже давно синтезируется в два хода окислением или гидрированием менее романтических фурфурола (получают из отходов деревообрабатывающей промышленности) и малеинового ангидрида, который еще менее романтично получают на производстве полимеров из нефтепродуктов.
Про эзотерику – никуда прикладывать янтарь не надо, приложите к голове учебник химии, пользы будет примерно столько же, но есть небольшой шанс потом этот учебник использовать по назначению. Настаивать на янтаре водку и святую водицу не надо тоже. Даже если предположить, что вам достался натуральный янтарь, а не имитированная другими смолами крошка, ничего из него подручными средствами не достать.
Никакой песни про Балтийский берег, короче, в фармацевтической янтарной кислоте, не играет. Никакой янтарь в парфюмерии не используется, и никакая китовая амбра там не плавает уже давно. Да и амбродерево тоже синтезированное. Кругом сплошная химия тм.
Неделю живу с Lavande Romaine Perris Monte Carlo, и это какая-то love-hate история.
Во-первых, он мне шанелит. Потому что в начале меня начинает носить от Джерси до Боя (в старой версии, это важно) и обратно, в процессе сильно укачивает. Причем на на того ни на другого эта лаванда стопроцентно не похожа – в Джерси она более плотная, но такая же холодная. Бой – еще более мужиковат и старомоден, но с нужной парой капель горечи (только там за счет грейпфрута).
Во-вторых, насколько нежное, изящное и художественное у него начало с этой лавандой полупрозрачной, зеленью, ягодами и мягкостью, настолько же тяжеловесное развитие. Это не кедр, это Буратино из кошмарных снов, сделанный из огромного бревна тупым рубанком.
Если потерпеть и подождать, когда этот деревянный, наконец, протопает куда-то мимо, опять красиво и та самая нежнятина акварельная, за которую мы все любим Эллена.
Рекурсия укачивания, а не духи.
Во-первых, он мне шанелит. Потому что в начале меня начинает носить от Джерси до Боя (в старой версии, это важно) и обратно, в процессе сильно укачивает. Причем на на того ни на другого эта лаванда стопроцентно не похожа – в Джерси она более плотная, но такая же холодная. Бой – еще более мужиковат и старомоден, но с нужной парой капель горечи (только там за счет грейпфрута).
Во-вторых, насколько нежное, изящное и художественное у него начало с этой лавандой полупрозрачной, зеленью, ягодами и мягкостью, настолько же тяжеловесное развитие. Это не кедр, это Буратино из кошмарных снов, сделанный из огромного бревна тупым рубанком.
Если потерпеть и подождать, когда этот деревянный, наконец, протопает куда-то мимо, опять красиво и та самая нежнятина акварельная, за которую мы все любим Эллена.
Рекурсия укачивания, а не духи.
Списывай, но не точь-в-точь.
У D&G вышел новый легкий тон в летней коллекции.
Для люкса первого эшелона, конечно, некоторое лирическое заимствование выглядит странновато.
У D&G вышел новый легкий тон в летней коллекции.
Для люкса первого эшелона, конечно, некоторое лирическое заимствование выглядит странновато.
История о том, как из одних и тех же ингредиентов у двух (трех-четырех) хозяек получаются абсолютно разные борщи.
У Back to the roots тот же скелет, что и у 1979 Le Bains Guerbois – ирис, зелень, дерево. Тот же красивый эффект контрастной игры тепла пудры и холода зелени, лежащих на красивой плотной подложке. И даже фужерность, которая чуть подбрасывает все это вверх и разряжает воздух, похожа. Но и в носке, и в параллельном затесте они очень разные. Про 1979 я уже писала, а вот про Вильгельма, пожалуй, скажу отдельно. Потому что это те духи, с которыми я хочу преступно многопшичничать, чего 1979 совершенно не позволял. Та самая фужерная часть и дерево не самые легкие товарищи для духов, чуть переборщил – и ты уже пахнешь как офисный клерк в нелепом костюме, купленном по случаю, а не как девица с легкой припиздью. Так вот, в 1979 этот баланс качается в сторону зелени и фужера, для которых ирис является важным скорее для полифонии. В Back to the roots все крутится вокруг ириса, сладкого, не морковного, без горечи корней, но с характерной вязкостью; сладость эту поддерживают со всех фронтов – в начале амбреттой, потом фиалкой и чаем, в конце мускусами. Так, чтобы было плотно, но не монументально, все еще с прозрачностью и воздухом. Дерево здесь темное и скорее горькое, оно не разливается молочным облаком, как сандал, утепленный амброй, в 1979.
Впрочем, дальше можно ретроспективно пойти в L'Eau de Merzhin Anatole Lebreton: зеленый блок из тех же гальбанума и ангелики, цветочный – с ирисом, укрепленным магнолией и бобами тонка. Горечь тоже есть, только шипровая, мшистая. Но это уже духи с более склочным и тяжелым характером, сделанные плотными мазками, скорее про зелень, чем про ирис. Еще более про зелень, но в той же палитре - Iris de Gris L'Artisan Parfumeur, только Квентину Бишу удалось сделать не духи, а огород, и как по мне это лучше сидит на занавесках. Если идти еще дальше, то можно дойти до Chanel №19, в которой будет примерно все то же самое, но с перебалансом в цветочную сторону (и девятнашка точно девочка без всех этих внегендерных заигрываний). И, наконец, есть еще «Горечавка» Hermès, точнее, воспоминания о ней. Вайб очень похож - та же травная горечь, белорубашечные седативные мускусы, поливаться до трусов и никого при этом не задушить. Идти дальше уже нельзя, дальше уже расходимся: есть примерно миллион зеленых духов (и их будет два миллиона, судя по новостям с выставок), и есть примерно столько же пудровых. Не знаю, выживет ли такая химера зеленого и сладкого, и размножится ли в отдельную семью, – наверное, сложновато и не очень понятно это все, но очень красиво.
Видимо, нашлась моя новая аддикция.
У Back to the roots тот же скелет, что и у 1979 Le Bains Guerbois – ирис, зелень, дерево. Тот же красивый эффект контрастной игры тепла пудры и холода зелени, лежащих на красивой плотной подложке. И даже фужерность, которая чуть подбрасывает все это вверх и разряжает воздух, похожа. Но и в носке, и в параллельном затесте они очень разные. Про 1979 я уже писала, а вот про Вильгельма, пожалуй, скажу отдельно. Потому что это те духи, с которыми я хочу преступно многопшичничать, чего 1979 совершенно не позволял. Та самая фужерная часть и дерево не самые легкие товарищи для духов, чуть переборщил – и ты уже пахнешь как офисный клерк в нелепом костюме, купленном по случаю, а не как девица с легкой припиздью. Так вот, в 1979 этот баланс качается в сторону зелени и фужера, для которых ирис является важным скорее для полифонии. В Back to the roots все крутится вокруг ириса, сладкого, не морковного, без горечи корней, но с характерной вязкостью; сладость эту поддерживают со всех фронтов – в начале амбреттой, потом фиалкой и чаем, в конце мускусами. Так, чтобы было плотно, но не монументально, все еще с прозрачностью и воздухом. Дерево здесь темное и скорее горькое, оно не разливается молочным облаком, как сандал, утепленный амброй, в 1979.
Впрочем, дальше можно ретроспективно пойти в L'Eau de Merzhin Anatole Lebreton: зеленый блок из тех же гальбанума и ангелики, цветочный – с ирисом, укрепленным магнолией и бобами тонка. Горечь тоже есть, только шипровая, мшистая. Но это уже духи с более склочным и тяжелым характером, сделанные плотными мазками, скорее про зелень, чем про ирис. Еще более про зелень, но в той же палитре - Iris de Gris L'Artisan Parfumeur, только Квентину Бишу удалось сделать не духи, а огород, и как по мне это лучше сидит на занавесках. Если идти еще дальше, то можно дойти до Chanel №19, в которой будет примерно все то же самое, но с перебалансом в цветочную сторону (и девятнашка точно девочка без всех этих внегендерных заигрываний). И, наконец, есть еще «Горечавка» Hermès, точнее, воспоминания о ней. Вайб очень похож - та же травная горечь, белорубашечные седативные мускусы, поливаться до трусов и никого при этом не задушить. Идти дальше уже нельзя, дальше уже расходимся: есть примерно миллион зеленых духов (и их будет два миллиона, судя по новостям с выставок), и есть примерно столько же пудровых. Не знаю, выживет ли такая химера зеленого и сладкого, и размножится ли в отдельную семью, – наверное, сложновато и не очень понятно это все, но очень красиво.
Видимо, нашлась моя новая аддикция.
Интернет вопияет о том, что отзывы на косметос пишут с помощью роботов.
Тут даже если отвлечься от людей, которые отзывы пишут профессионально за денежку (те, кто думает что все эти люди на отзовиках трудятся из любви к искусству, вышли из чата), у меня есть кулстори.
Один большой магазин настрочил тысячи описаний косметоса ИИ, и пришел с заказом это все переписать.
Я почитала этот треш и выкатила ценник х3.
И они такие - но как, рерайт же стоит всегда дешевле чем тексты с нуля?
А нет, это не рерайт, это дополнительные телодвижения по проверке всей этой машинной говнофактуры.
В итоге люди заплатили за креатив, за рерайт, и за переверстку. Не мне, правда, но все еще х2.
Тут даже если отвлечься от людей, которые отзывы пишут профессионально за денежку (те, кто думает что все эти люди на отзовиках трудятся из любви к искусству, вышли из чата), у меня есть кулстори.
Один большой магазин настрочил тысячи описаний косметоса ИИ, и пришел с заказом это все переписать.
Я почитала этот треш и выкатила ценник х3.
И они такие - но как, рерайт же стоит всегда дешевле чем тексты с нуля?
А нет, это не рерайт, это дополнительные телодвижения по проверке всей этой машинной говнофактуры.
В итоге люди заплатили за креатив, за рерайт, и за переверстку. Не мне, правда, но все еще х2.
Планирую вечером сделать примерно как на картинке, но надеюсь, что все-таки лицом вверх.
Внутри мой любимый формат с сухим молоком, солью и глиной - кожу смягчает лучше всего.
Пахнет жасмином, должна, конечно, настраивать на развратные мысли этим самым, но у нас завтра интершарм. Секса, короче, на три дня и так будет много!
Внутри мой любимый формат с сухим молоком, солью и глиной - кожу смягчает лучше всего.
Пахнет жасмином, должна, конечно, настраивать на развратные мысли этим самым, но у нас завтра интершарм. Секса, короче, на три дня и так будет много!
Сегодня день синих флаконов Земли, и новенький веганский Urban Scent приехал вовремя.
Я человек простой, вижу амбретту - беру, потому что люблю такие тихушные мускусы. Красивый получился, скорее зелено-цветочный, почти не мыльный. Немного вайбом почему-то напомнил старенький Charlie, но только общими штрихами. Хочется лета, мне кажется, ему в тепло надо (да и всем нам).
Я человек простой, вижу амбретту - беру, потому что люблю такие тихушные мускусы. Красивый получился, скорее зелено-цветочный, почти не мыльный. Немного вайбом почему-то напомнил старенький Charlie, но только общими штрихами. Хочется лета, мне кажется, ему в тепло надо (да и всем нам).
Один человек тут поехал в отпуск, где его сначала накрыло африканской песчаной бурей (скучно, просто небо серое), а потом двумя толчками землетрясений, но спф-то сам себя не снимет.
Взяла с собой попробовать этот стик, и довольно противоречивые у меня впечатления. Во-первых, такое ощущение, что половину масла в процессе нанесения моя кожа просто сжирает, наплевав на этот самый спф, поэтому нет вот этого чувства смывания макияжа и нет возможности добиться какой-то нормальной эмульсии.
Во-вторых, несмотря на предыдущий пункт, кожа остается абсолютно чистой. Проверила мицелляркой. Смывает все, включая, видимо, и эту чужестранную пыль. Годная вещь, в общем, и не прольется, если что.
Взяла с собой попробовать этот стик, и довольно противоречивые у меня впечатления. Во-первых, такое ощущение, что половину масла в процессе нанесения моя кожа просто сжирает, наплевав на этот самый спф, поэтому нет вот этого чувства смывания макияжа и нет возможности добиться какой-то нормальной эмульсии.
Во-вторых, несмотря на предыдущий пункт, кожа остается абсолютно чистой. Проверила мицелляркой. Смывает все, включая, видимо, и эту чужестранную пыль. Годная вещь, в общем, и не прольется, если что.
2(56)_Облик_BellaSystech__.pdf
262 KB
В русском запретграме сильный и чрезвычайно странный тренд на демонстрацию страданий. Девочки зачем-то идут и сжигают себе нахрен все лицо до каменных корок, снимая миллион сториз процесса и несколько месяцев реабилитации. Я не буду нести вам скрины, потому что это довольно сложно развидеть, и еще сложнее понять, как можно ради пары тысяч подписоты так буквально жертвовать собой.
Еще сложнее понять докторов, которые идут на этот треш, потому что в целом-то лазерные технологии создавали не для того, чтобы сжигать людей до мяса, и врачи – у которых руки не из жопы и видимо есть мозги – умеют на них работать вполне себе виртуозно и без последствий.
А по части борьбы с постакне – которой собственно формально занимаются эти безумные девицы – есть вот такие вот примеры. Кровавые сториз, правда, после такого не запилишь и в тренды не залетишь, но на вопрос «шашечки или ехать» они отвечают.
Еще сложнее понять докторов, которые идут на этот треш, потому что в целом-то лазерные технологии создавали не для того, чтобы сжигать людей до мяса, и врачи – у которых руки не из жопы и видимо есть мозги – умеют на них работать вполне себе виртуозно и без последствий.
А по части борьбы с постакне – которой собственно формально занимаются эти безумные девицы – есть вот такие вот примеры. Кровавые сториз, правда, после такого не запилишь и в тренды не залетишь, но на вопрос «шашечки или ехать» они отвечают.