ЛΟΤΟC.ГАЗЕТА | Мода. Культура. Искусство
223 subscribers
3.64K photos
163 videos
4 files
176 links
Юг решает
Download Telegram
«Знаменитые негритянские атлеты» (1981)

Четыре лица без определенных черт, бейсбольный мяч и три слова — все очень просто и нарисовано с детской энергией, выходящей за контуры. Баския еще школьником начинал с уличного искусства и в дуэте с Элом Диасом работал под ником SAMO.
 
Первые вещи для выставок в галереях — рисунки, в том числе и этот, с фразой, которая часто встречается на его работах, — «famous negro athletes» («знаменитые негритянские атлеты»). Помимо ритмичности и даже перкуссионности этих слов, их важность в том, что Баския указывает на простой факт: чернокожие знаменитости в Америке существуют только в спорте, но не в культуре и искусстве. 
Жан-Мишеля Баския сложно понять без базовых представлений о рейганомике и борьбе за права человека в США в 1960-е. Еще сложнее осознать, что его слава (но не он сам) является продуктом этих идеологически полярных процес­сов.

Рейганомика, то есть экономическая стратегия правительства США при пре­зиденте Рональде Рейгане, заключалась в снижении налогов для богатых людей и корпораций, из-за чего у тех и других освободились излишки капи­тала, которые использовались для разных спекулятивных игр, в том числе и на художественном рынке. Именно этим объясняются высокие цены на работы художника при его жизни и уже после смерти. Баския умер в 1988 году, через год после выхода на экраны фильма Оливера Стоуна «Уолл-стрит». «Жадность — это хорошо», — утверждает главный герой фильма, корпоративный рейдер Гордон Гекко (кстати, фамилия говорящая, в одной букве от прожорливой ящерицы геккона). Прошлые и нынешние коллекцио­неры Баския часто похожи на Гекко. 

Кульминацией борьбы за права человека в США стало убийство чернокожего политика Мартина Лютера Кинга белым фанатиком во время митинга 4 апреля 1968 года в Мемфисе. Бунты афроамерикан­ского населения по всей Америке убедили правительство, что в структуре американских городов нужно что-то менять. Были приняты новые законы о десегрегации, вводившие, например, общие автобусы для белых и черных школ. Результатом этих мер стала вспыш­ка бытового расизма, известная как «побег белых» («white flight») из центров больших городов на окраины, в так называемую одноэтажную Америку. Так в мегаполисах США образовались трущобы, существующие и по сей день (хотя сегодня джентрификация потихоньку вытесняет беднейшие слои населения на окраины). В них жили и живут собратья Баския, чьи интересы и духовную жизнь он взялся представлять в ультраснобском и элитарном мире современ­ного искусства.

#ЖанМишельБаския
#личностьΛотос
«Без названия» (1982) - самая дорогая картина художника за 110,5 млн долларов

В настоящее время она занимает восьмую строчку в списке самых дорогих картин мира, проданных на открытых торгах, и третье место среди работ послевоенного времени.

Ажиотаж вокруг полотна был вызван тем, что оно не выставлялось публично с того момента, как в 1984 году картина была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 19 тысяч долларов.

#искусствоΛотос
#личностьΛотос
#ЖанМишельБаския

@lotos_gazette
«Верхом на смерти» — почти рентгеновское изображение: вроде бы художник и победил, оседлав вечного врага человечества, а вроде и проиграл, потому что диагноз неумолим. Эта вещь сделана в последний год жизни Баския. Чернокожая мужская фигура в профиль, висящая в воздухе, под ней — смерть на четвереньках. Они постепенно растворяются в золотом — то ли фоне, то ли тумане (в европейском христианском искусстве такие фоны символизи­ровали небеса и вечность).

К молодым знаменитостям часто приковано пристальное внимание СМИ. В 1987 году многим критикам казалось, что Баския повторяется и работает только для коллекционеров. Как уже было сказано, сам он погружался в депрессию, став в итоге жертвой героиновой эпидемии и превратившись из «лучезарного ребенка», как назвал его критик Рене Рикар, в наркомана.

Смерть от передозировки в 1988 году превратила Баския в романтического героя и поставила его в один ряд с другими художниками, уничтожившими себя.

#искусствоΛотос
#личностьΛотос
#ЖанМишельБаския

@lotos_gazette
Сегодня в воскресной рубрике #личностьΛотос в гостях режиссёр - Стэнли Кубрик.

Привет, Стэн!

#СтэнлиКубрик
Стэнли Кубрик: как начать смотреть его фильмы

Как молодой фотограф стал одним из самых знаменитых мировых режиссеров и чем отличается его почерк?

Об этом подробно в статье Arzamas

#личностьΛотос
#киноΛотос
@lotos_gazette
О том как Стэнли Кубрик снимал «2001: Космическую Одиссею»

Эта картина выдержала испытание временем как один из самых инновационных фильмов всех времен. Научно-фантастический триллер получил высокую оценку за его культовые визуальные эффекты и зловещие образы, а также спецэффекты и изображение космических путешествий, которые намного опередили время фильма.

Для зрителей 1968 года фильм стал открытием, с которым в то время не было никакого сравнения. Для современных зрителей это взгляд на шедевр, который захватывает тревожной, но неотразимой аурой.

Для более точного эффекта передвижения в космосе Стэнли поручил сделать огромную центрифугу, стоящую несколько миллионов долларов.

Позже подобную технологию использовал Кристофер Нолан в фильме «Начало» в сцене с коридором.

#личностьΛотос
#киноΛотос
#СтэнлиКубрик

@lotos_gazette
День: Воскресенье.
Рубрика: #личностьΛотос
Герой: Ян Ван Эйк.

Привет, Ян!

Ван Эйк первый кто открыл в живописи такие понятия, как свет, тень, перспектива, 3/4.

Его реализм поражал тогда и поражает сейчас!

#ЯнВанЭйк
Первый тег и первое селфи в зеркало в истории искусств.

«Портрет четы Арнольфини» — одна из первых картин, подписанная самим художником. «Здесь был Ян ван Эйк. 1434». Так как вплоть до XV века было не принято подписывать свои картины. Подписана она не где-то в углу, а прямо по центру картины.

Также примечательно, что под подписью есть зеркало, в которое можно заметить, помимо основных героев, ещё двух персонажей, которые стоят как бы за картиной. Многие утверждают, что таким образом Ян Ван Эйк хотел показать себя, использовав зеркало как инструмент для автопортрета.

#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк

@lotos_gazette
С помощью компьютерного зрения провели вероятностный анализ пяти картин Ван Эйка.

Результаты показали, что художник не выстраивал перспективу интуитивно, а использовал специальное устройство с двумя степенями свободы, чтобы представить пространство как можно ближе к человеческому зрению.

Открытие решает одну из загадок истории искусства и означает, что Ян Ван Эйк — своего рода пионер таких технологий, как дополненная реальность и искусственная голография.

#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк

@lotos_gazette
Сегодня в воскресной рубрике #личностьΛотос в гостях дизайнер - Дэмна Гвасалия.

Привет, Дэмна!

#ДэмнаГвасалия
Не хочется говорить об известных работах дизайнера, так как о них вы слышите ежегодно из каждого утюга.

Здесь вы найдёте откуда «растут ноги» и посмотрите на преемственность поколений.

Для тех, кто не знает о Дэмне, советую прочитать увлекательную статью-биографию издания МЦ.

#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос

@lotos_gazette
Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос.

Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов.

А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна–лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992-1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.

#личностьΛотос
#модникΛотос
#ДэмнаГвасалия

@lotos_gazette
Дэмна возродил кутюрную коллекцию модного дома Баленсиаги, которой не было 53 года.

В салоне высокой моды, со всей тщательностью восстановленном до первозданного вида времен Кристобаля Баленсиага, прошло шоу без музыки. Гости слушали шелест тканей.

Возвращение Balenciaga на арену высокой моды после 53-летнего отсутствия, представило креативного директора Демну Гвасалию как диссидента haute couture и портного, столь же скрупулезного в отношении силуэтов, как и основатель легендарного французского Дома.

Основной концепцией для кутюрной коллекции Гвасалия выбрал футуризм: он взял за основу любимые силуэты Баленсиаги – юбки-пузыри, объемные платья-парашюты, пальто-коконы, приталенные жакеты и кейпы с акцентом на плечи, добавил им современного звучания и раскрасил в яркие оттенки.

Тем самым Гвасалия хотел показать, что он хорош не только как провокатор, бросающий вызов моде, но и как отменный кутюрье.

#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос

@lotos_gazette
ШОК! После долгого перерыва возвращаю рубрику #личностьΛотос

Сегодня у нас в гостях главный редактор Vogue и важнейший человек в мире моды последних 30 лет - Анна Винтур.
Здравствуйте, Анна!

#АннаВинтур
От ежегодного права выбора, кто будет приглашен на Met Gala до редактора и руководителя Vogue на протяжении более трех десятилетий.

До того, как ее считали самой влиятельной фигурой в мире моды, Анна была обыкновенным лондонским подростком с постоянно растущими стремлениями в быстро развивающемся мире моды.
«Если вы росли в Лондоне в 60-х, вам нужно было носить мешок на голове, чтобы не знать, что в моде происходит что-то экстраординарное», — сказала Анна о том времени.

В 1970 году Анна подала заявку и была принята на работу в «Harpers & Queen» в качестве помощника редактора, что дало ей необходимый старт в модной журналистике. С самого начала она говорила, что хочет быть редактором моды, и, конечно, в то время это казалось иллюзией, пока этого не стало реальностью.

В 1983 году Анна была нанята первым креативным директором Vogue в истории. Она внесла огромные изменения в журнал и полностью поменяла значение термина «редактор», за что получила прозвище «Ядерная зима». На своей первой обложке Vogue она впервые представила джинсы.

Парижскую недели моды в 2001 официально сократили на три дня, только потому что Анна Винтур не хотела так долго оставаться во Франции. Однажды один неизвестный итальянский дизайнер сказал, что Анна «самая страшная женщина в мире». Так он и остался неизвестным итальянским дизайнером.

Сейчас Анна Винтур — одна из самых влиятельных людей в истории моды. Нравится вам это или нет, Анна контролирует тенденции и может сделать нового дизайнера известным по щелчку пальцев. Ее влияние неоспоримо, а ее трудовая этика — это нечто поистине восхитительное.

#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос

@lotos_gazette
ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA

Анна ненавидела полных людей, отсеивая «по телосложению» всех - от коллег до друзей. В своё время ради обложки Vogue даже сама Опра Уинфри похудела на 10 килограмм. Но однажды она изменила своему правилу и взяла на работу девушку с «не журнальной» внешностью - Лорен Вайсбергер.

Неприметная блондиночка проработала в Vogue 10 месяцев и уволилась. А через несколько месяцев вышла скандальная книга «Дьявол носит Prada, где бывшая подчинённая вылила всю правду о своей Начальнице.

А в 2006-м на экраны вышел фильм с Мерил Стрип в главной роли. Если Винтур такая влиятельная, то почему допустила, чтобы правду о ней увидел весь мир? Анна ведь без особых усилий могла стереть Вайсбергер в порошок и пойти в суд ещё даже до выхода книги, но почему-то не стала этого делать. Анна промолчала, а позже просто пришла на премьеру фильма... с ног до головы одетая в Prada

#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос

@lotos_gazette
И наконец, шикарный фильм The September Issue / Сентябрьский номер (2009)

В 2007 году сентябрьский номер американского Vogue стал самым толстым в истории издания. Главный редактор журнала #АннаВинтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск, и какие проблемы им приходится решать, чтобы оставаться флагманом в мире высокой моды.

Режиссер: Р.Дж. Катлер

#личностьΛотос
#модникΛотос
#киноΛотос

@lotos_gazette
Кто такая Грейс Джонс?

Модель, певица, актриса, арт-объект — Грейс Джонс всегда было тесно пребывать в какой-то одной категории. «Я могу быть женственной, могу быть мужественной, я и то и другое, на самом деле».

«Все, от Мадонны до Бьорк, от Бейонсе до Леди Гаги, взяли больше, чем несколько образов из ее работ» — W Mag.

В карьере ей помогла удивительная дружбу с Энди Уорхолом и Китом Харингом, которые оба сделали ее искусством в своём творчестве. Несмотря на то, что ее музыка привела ее к успеху, именно Грейс как муза навсегда изменила мир.

Грейс привлекла большое внимание своим воплощением клубного духа 70-х и 80-х, благодаря фотографиям, в основном сделанным французским иллюстратором, фотографом и графическим дизайнером Жаном-Полем Гудом.

На протяжении всей своей жизни Джонс воплощает противоречивую внешность, как и музыка, которую она создает, а ее поразительные визуальные эффекты привели к тому, что она стала главной музой для таких, как Иссей Мияке и Тьерри Мюглер.

#личностьΛотос
@lotos_gazette