День: Воскресенье.
Рубрика: #личностьΛотос
Герой: Ян Ван Эйк.
Привет, Ян!
Ван Эйк первый кто открыл в живописи такие понятия, как свет, тень, перспектива, 3/4.
Его реализм поражал тогда и поражает сейчас!
#ЯнВанЭйк
Рубрика: #личностьΛотос
Герой: Ян Ван Эйк.
Привет, Ян!
Ван Эйк первый кто открыл в живописи такие понятия, как свет, тень, перспектива, 3/4.
Его реализм поражал тогда и поражает сейчас!
#ЯнВанЭйк
Первый тег и первое селфи в зеркало в истории искусств.
«Портрет четы Арнольфини» — одна из первых картин, подписанная самим художником. «Здесь был Ян ван Эйк. 1434». Так как вплоть до XV века было не принято подписывать свои картины. Подписана она не где-то в углу, а прямо по центру картины.
Также примечательно, что под подписью есть зеркало, в которое можно заметить, помимо основных героев, ещё двух персонажей, которые стоят как бы за картиной. Многие утверждают, что таким образом Ян Ван Эйк хотел показать себя, использовав зеркало как инструмент для автопортрета.
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
«Портрет четы Арнольфини» — одна из первых картин, подписанная самим художником. «Здесь был Ян ван Эйк. 1434». Так как вплоть до XV века было не принято подписывать свои картины. Подписана она не где-то в углу, а прямо по центру картины.
Также примечательно, что под подписью есть зеркало, в которое можно заметить, помимо основных героев, ещё двух персонажей, которые стоят как бы за картиной. Многие утверждают, что таким образом Ян Ван Эйк хотел показать себя, использовав зеркало как инструмент для автопортрета.
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
С помощью компьютерного зрения провели вероятностный анализ пяти картин Ван Эйка.
Результаты показали, что художник не выстраивал перспективу интуитивно, а использовал специальное устройство с двумя степенями свободы, чтобы представить пространство как можно ближе к человеческому зрению.
Открытие решает одну из загадок истории искусства и означает, что Ян Ван Эйк — своего рода пионер таких технологий, как дополненная реальность и искусственная голография.
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
Результаты показали, что художник не выстраивал перспективу интуитивно, а использовал специальное устройство с двумя степенями свободы, чтобы представить пространство как можно ближе к человеческому зрению.
Открытие решает одну из загадок истории искусства и означает, что Ян Ван Эйк — своего рода пионер таких технологий, как дополненная реальность и искусственная голография.
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
О самых интересных фактах и секретах в картинах расскажет Михаил Майзульс.
2 часа деликатесной пищи для ума:
https://youtu.be/sb2G3v301Do
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
2 часа деликатесной пищи для ума:
https://youtu.be/sb2G3v301Do
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
YouTube
Ян ван Эйк, старые фламандцы и их революция #ещенепознер
Новый HONOR 50 с выгодой до 4 500 рублей https://clck.ru/Yzcmj
Вступление Николая Солодникова:
— Мы продолжаем говорить о художниках, которые изменили наш мир. Сегодня это грандиозный Ян ван Эйк и старые фламандцы: Робер Кампен, Рогир ван дер Вейден и другие.…
Вступление Николая Солодникова:
— Мы продолжаем говорить о художниках, которые изменили наш мир. Сегодня это грандиозный Ян ван Эйк и старые фламандцы: Робер Кампен, Рогир ван дер Вейден и другие.…
Сегодня в воскресной рубрике #личностьΛотос в гостях дизайнер - Дэмна Гвасалия.
Привет, Дэмна!
#ДэмнаГвасалия
Привет, Дэмна!
#ДэмнаГвасалия
Не хочется говорить об известных работах дизайнера, так как о них вы слышите ежегодно из каждого утюга.
Здесь вы найдёте откуда «растут ноги» и посмотрите на преемственность поколений.
Для тех, кто не знает о Дэмне, советую прочитать увлекательную статью-биографию издания МЦ.
#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос
@lotos_gazette
Здесь вы найдёте откуда «растут ноги» и посмотрите на преемственность поколений.
Для тех, кто не знает о Дэмне, советую прочитать увлекательную статью-биографию издания МЦ.
#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос
@lotos_gazette
МЦ
Демна Гвасалия — биография дизайнера-новатора | МЦ
Вспоминаем достижения Демны Гвасалии, одного из самых влиятельных современных дизайнеров, меняющих правила игры модной индустрии
Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос.
Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов.
А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна–лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992-1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.
#личностьΛотос
#модникΛотос
#ДэмнаГвасалия
@lotos_gazette
Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов.
А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна–лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992-1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.
#личностьΛотос
#модникΛотос
#ДэмнаГвасалия
@lotos_gazette
Дэмна возродил кутюрную коллекцию модного дома Баленсиаги, которой не было 53 года.
В салоне высокой моды, со всей тщательностью восстановленном до первозданного вида времен Кристобаля Баленсиага, прошло шоу без музыки. Гости слушали шелест тканей.
Возвращение Balenciaga на арену высокой моды после 53-летнего отсутствия, представило креативного директора Демну Гвасалию как диссидента haute couture и портного, столь же скрупулезного в отношении силуэтов, как и основатель легендарного французского Дома.
Основной концепцией для кутюрной коллекции Гвасалия выбрал футуризм: он взял за основу любимые силуэты Баленсиаги – юбки-пузыри, объемные платья-парашюты, пальто-коконы, приталенные жакеты и кейпы с акцентом на плечи, добавил им современного звучания и раскрасил в яркие оттенки.
Тем самым Гвасалия хотел показать, что он хорош не только как провокатор, бросающий вызов моде, но и как отменный кутюрье.
#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос
@lotos_gazette
В салоне высокой моды, со всей тщательностью восстановленном до первозданного вида времен Кристобаля Баленсиага, прошло шоу без музыки. Гости слушали шелест тканей.
Возвращение Balenciaga на арену высокой моды после 53-летнего отсутствия, представило креативного директора Демну Гвасалию как диссидента haute couture и портного, столь же скрупулезного в отношении силуэтов, как и основатель легендарного французского Дома.
Основной концепцией для кутюрной коллекции Гвасалия выбрал футуризм: он взял за основу любимые силуэты Баленсиаги – юбки-пузыри, объемные платья-парашюты, пальто-коконы, приталенные жакеты и кейпы с акцентом на плечи, добавил им современного звучания и раскрасил в яркие оттенки.
Тем самым Гвасалия хотел показать, что он хорош не только как провокатор, бросающий вызов моде, но и как отменный кутюрье.
#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос
@lotos_gazette
ШОК! После долгого перерыва возвращаю рубрику #личностьΛотос
Сегодня у нас в гостях главный редактор Vogue и важнейший человек в мире моды последних 30 лет - Анна Винтур.
Здравствуйте, Анна!
#АннаВинтур
Сегодня у нас в гостях главный редактор Vogue и важнейший человек в мире моды последних 30 лет - Анна Винтур.
Здравствуйте, Анна!
#АннаВинтур
От ежегодного права выбора, кто будет приглашен на Met Gala до редактора и руководителя Vogue на протяжении более трех десятилетий.
До того, как ее считали самой влиятельной фигурой в мире моды, Анна была обыкновенным лондонским подростком с постоянно растущими стремлениями в быстро развивающемся мире моды.
«Если вы росли в Лондоне в 60-х, вам нужно было носить мешок на голове, чтобы не знать, что в моде происходит что-то экстраординарное», — сказала Анна о том времени.
В 1970 году Анна подала заявку и была принята на работу в «Harpers & Queen» в качестве помощника редактора, что дало ей необходимый старт в модной журналистике. С самого начала она говорила, что хочет быть редактором моды, и, конечно, в то время это казалось иллюзией, пока этого не стало реальностью.
В 1983 году Анна была нанята первым креативным директором Vogue в истории. Она внесла огромные изменения в журнал и полностью поменяла значение термина «редактор», за что получила прозвище «Ядерная зима». На своей первой обложке Vogue она впервые представила джинсы.
Парижскую недели моды в 2001 официально сократили на три дня, только потому что Анна Винтур не хотела так долго оставаться во Франции. Однажды один неизвестный итальянский дизайнер сказал, что Анна «самая страшная женщина в мире». Так он и остался неизвестным итальянским дизайнером.
Сейчас Анна Винтур — одна из самых влиятельных людей в истории моды. Нравится вам это или нет, Анна контролирует тенденции и может сделать нового дизайнера известным по щелчку пальцев. Ее влияние неоспоримо, а ее трудовая этика — это нечто поистине восхитительное.
#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос
@lotos_gazette
До того, как ее считали самой влиятельной фигурой в мире моды, Анна была обыкновенным лондонским подростком с постоянно растущими стремлениями в быстро развивающемся мире моды.
«Если вы росли в Лондоне в 60-х, вам нужно было носить мешок на голове, чтобы не знать, что в моде происходит что-то экстраординарное», — сказала Анна о том времени.
В 1970 году Анна подала заявку и была принята на работу в «Harpers & Queen» в качестве помощника редактора, что дало ей необходимый старт в модной журналистике. С самого начала она говорила, что хочет быть редактором моды, и, конечно, в то время это казалось иллюзией, пока этого не стало реальностью.
В 1983 году Анна была нанята первым креативным директором Vogue в истории. Она внесла огромные изменения в журнал и полностью поменяла значение термина «редактор», за что получила прозвище «Ядерная зима». На своей первой обложке Vogue она впервые представила джинсы.
Парижскую недели моды в 2001 официально сократили на три дня, только потому что Анна Винтур не хотела так долго оставаться во Франции. Однажды один неизвестный итальянский дизайнер сказал, что Анна «самая страшная женщина в мире». Так он и остался неизвестным итальянским дизайнером.
Сейчас Анна Винтур — одна из самых влиятельных людей в истории моды. Нравится вам это или нет, Анна контролирует тенденции и может сделать нового дизайнера известным по щелчку пальцев. Ее влияние неоспоримо, а ее трудовая этика — это нечто поистине восхитительное.
#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос
@lotos_gazette
ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA
Анна ненавидела полных людей, отсеивая «по телосложению» всех - от коллег до друзей. В своё время ради обложки Vogue даже сама Опра Уинфри похудела на 10 килограмм. Но однажды она изменила своему правилу и взяла на работу девушку с «не журнальной» внешностью - Лорен Вайсбергер.
Неприметная блондиночка проработала в Vogue 10 месяцев и уволилась. А через несколько месяцев вышла скандальная книга «Дьявол носит Prada, где бывшая подчинённая вылила всю правду о своей Начальнице.
А в 2006-м на экраны вышел фильм с Мерил Стрип в главной роли. Если Винтур такая влиятельная, то почему допустила, чтобы правду о ней увидел весь мир? Анна ведь без особых усилий могла стереть Вайсбергер в порошок и пойти в суд ещё даже до выхода книги, но почему-то не стала этого делать. Анна промолчала, а позже просто пришла на премьеру фильма... с ног до головы одетая в Prada
#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос
@lotos_gazette
Анна ненавидела полных людей, отсеивая «по телосложению» всех - от коллег до друзей. В своё время ради обложки Vogue даже сама Опра Уинфри похудела на 10 килограмм. Но однажды она изменила своему правилу и взяла на работу девушку с «не журнальной» внешностью - Лорен Вайсбергер.
Неприметная блондиночка проработала в Vogue 10 месяцев и уволилась. А через несколько месяцев вышла скандальная книга «Дьявол носит Prada, где бывшая подчинённая вылила всю правду о своей Начальнице.
А в 2006-м на экраны вышел фильм с Мерил Стрип в главной роли. Если Винтур такая влиятельная, то почему допустила, чтобы правду о ней увидел весь мир? Анна ведь без особых усилий могла стереть Вайсбергер в порошок и пойти в суд ещё даже до выхода книги, но почему-то не стала этого делать. Анна промолчала, а позже просто пришла на премьеру фильма... с ног до головы одетая в Prada
#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос
@lotos_gazette
И наконец, шикарный фильм The September Issue / Сентябрьский номер (2009)
В 2007 году сентябрьский номер американского Vogue стал самым толстым в истории издания. Главный редактор журнала #АннаВинтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск, и какие проблемы им приходится решать, чтобы оставаться флагманом в мире высокой моды.
Режиссер: Р.Дж. Катлер
#личностьΛотос
#модникΛотос
#киноΛотос
@lotos_gazette
В 2007 году сентябрьский номер американского Vogue стал самым толстым в истории издания. Главный редактор журнала #АннаВинтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск, и какие проблемы им приходится решать, чтобы оставаться флагманом в мире высокой моды.
Режиссер: Р.Дж. Катлер
#личностьΛотос
#модникΛотос
#киноΛотос
@lotos_gazette
VK
Fashion Films / Фильмы о моде
The September Issue / Сентябрьский номер (2009)
В 2007 году сентябрьский номер американского Vogue стал самым толстым в истории издания. Главный редактор журнала Анна Винтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск, и какие проблемы им приходится…
В 2007 году сентябрьский номер американского Vogue стал самым толстым в истории издания. Главный редактор журнала Анна Винтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск, и какие проблемы им приходится…
Кто такая Грейс Джонс?
Модель, певица, актриса, арт-объект — Грейс Джонс всегда было тесно пребывать в какой-то одной категории. «Я могу быть женственной, могу быть мужественной, я и то и другое, на самом деле».
«Все, от Мадонны до Бьорк, от Бейонсе до Леди Гаги, взяли больше, чем несколько образов из ее работ» — W Mag.
В карьере ей помогла удивительная дружбу с Энди Уорхолом и Китом Харингом, которые оба сделали ее искусством в своём творчестве. Несмотря на то, что ее музыка привела ее к успеху, именно Грейс как муза навсегда изменила мир.
Грейс привлекла большое внимание своим воплощением клубного духа 70-х и 80-х, благодаря фотографиям, в основном сделанным французским иллюстратором, фотографом и графическим дизайнером Жаном-Полем Гудом.
На протяжении всей своей жизни Джонс воплощает противоречивую внешность, как и музыка, которую она создает, а ее поразительные визуальные эффекты привели к тому, что она стала главной музой для таких, как Иссей Мияке и Тьерри Мюглер.
#личностьΛотос
@lotos_gazette
Модель, певица, актриса, арт-объект — Грейс Джонс всегда было тесно пребывать в какой-то одной категории. «Я могу быть женственной, могу быть мужественной, я и то и другое, на самом деле».
«Все, от Мадонны до Бьорк, от Бейонсе до Леди Гаги, взяли больше, чем несколько образов из ее работ» — W Mag.
В карьере ей помогла удивительная дружбу с Энди Уорхолом и Китом Харингом, которые оба сделали ее искусством в своём творчестве. Несмотря на то, что ее музыка привела ее к успеху, именно Грейс как муза навсегда изменила мир.
Грейс привлекла большое внимание своим воплощением клубного духа 70-х и 80-х, благодаря фотографиям, в основном сделанным французским иллюстратором, фотографом и графическим дизайнером Жаном-Полем Гудом.
На протяжении всей своей жизни Джонс воплощает противоречивую внешность, как и музыка, которую она создает, а ее поразительные визуальные эффекты привели к тому, что она стала главной музой для таких, как Иссей Мияке и Тьерри Мюглер.
#личностьΛотос
@lotos_gazette