#по_следам_практикумов #история_парфюмерии
Здесь на фотографии три аромата, ставших "покорителями носов и сердец" на минувшем моëм парфюмерном практикуме. Он назывался "Гламур как он есть", и, речь, разумеется, шла и о гламуре как эстетическом феномене, и о его воплощениях в ароматах разных лет... Вот и это трио - не просто очень интересные композиции, но и своеобразные вехи в истории и парфюмерии, и моды, и гламура...
Здесь на фотографии три аромата, ставших "покорителями носов и сердец" на минувшем моëм парфюмерном практикуме. Он назывался "Гламур как он есть", и, речь, разумеется, шла и о гламуре как эстетическом феномене, и о его воплощениях в ароматах разных лет... Вот и это трио - не просто очень интересные композиции, но и своеобразные вехи в истории и парфюмерии, и моды, и гламура...
#по_следам_практикумов #история_парфюмерии
Ну, и немного подробностей о наших героях.
Все три аромата, как нетрудно заметить, относятся к так называемым "дизайнерским", то есть выпущены под именами модных Домов.
Слева направо: ADIEU SAGESSE (1925, Jean Patou). Автор - великий Анри Альмерас, последнее переиздание работы Тома Фонтена, перед тем, как выпуск ароматов Patou вовсе был приостановлен нынешним владельцем (LVMH). Роскошная цветочная композиция, которую иногда даже относят к солифлорам гардении. Мне, однако, представляется, что для солифлора она слишком многогранна. Выпущена в так называемые Annees Folles, в период, когда лучшие образцы гламура "врываются" в жизнь миллионов и миллионов людей через киноэкраны. Дивы немого кино, с их роковым макияжем, придуманными страстями и настоящими драгоценностями воплощают в это время всю парадоксальность гламура. С одной стороны - богини. С другой - доступные, стоит лишь купить билет в кинотеатр...
В центре - BAGHARI (1950, Robert Piguet). Роскошная восточная фантазия Франсиса Фаброна, последний аромат Дома, выпущенный при жизни и по воле самого Робера Пиге. Время так называемого "золотого века Голливуда", когда кино обзаводится технически безупречной картинкой, и на экранах царствуют настоящие гламурные красавицы вроде Ланы Тёрнер, Хеди Ламарр или Авы Гарднер. И время "второго дыхания haute couture", с его культом искусственной красоты...
И, наконец, PARFUM DE PEAU (1986, Claude Montana). Самый удивительный из знаменитых кожаных ароматов, придуманный Эдуардом Флешье для ярчайшего представителя "яростного гламура 80-х", каковым был в своём творчестве модельер Клод Монтана.
Ну, и немного подробностей о наших героях.
Все три аромата, как нетрудно заметить, относятся к так называемым "дизайнерским", то есть выпущены под именами модных Домов.
Слева направо: ADIEU SAGESSE (1925, Jean Patou). Автор - великий Анри Альмерас, последнее переиздание работы Тома Фонтена, перед тем, как выпуск ароматов Patou вовсе был приостановлен нынешним владельцем (LVMH). Роскошная цветочная композиция, которую иногда даже относят к солифлорам гардении. Мне, однако, представляется, что для солифлора она слишком многогранна. Выпущена в так называемые Annees Folles, в период, когда лучшие образцы гламура "врываются" в жизнь миллионов и миллионов людей через киноэкраны. Дивы немого кино, с их роковым макияжем, придуманными страстями и настоящими драгоценностями воплощают в это время всю парадоксальность гламура. С одной стороны - богини. С другой - доступные, стоит лишь купить билет в кинотеатр...
В центре - BAGHARI (1950, Robert Piguet). Роскошная восточная фантазия Франсиса Фаброна, последний аромат Дома, выпущенный при жизни и по воле самого Робера Пиге. Время так называемого "золотого века Голливуда", когда кино обзаводится технически безупречной картинкой, и на экранах царствуют настоящие гламурные красавицы вроде Ланы Тёрнер, Хеди Ламарр или Авы Гарднер. И время "второго дыхания haute couture", с его культом искусственной красоты...
И, наконец, PARFUM DE PEAU (1986, Claude Montana). Самый удивительный из знаменитых кожаных ароматов, придуманный Эдуардом Флешье для ярчайшего представителя "яростного гламура 80-х", каковым был в своём творчестве модельер Клод Монтана.
#история_парфюмерии #les_nez #парфюмерысамых-самых
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Прекрасный французский знаток и исследователь парфюмерной истории @olivierdavid33 опубликовал в своём аккаунте в Инста несколько подборок замечательных фотографий парфюмеров-звёзд, что называется, при исполнении.
В смысле – на рабочих местах, в творческом процессе… Есть среди фотографий и очень редкие… Покажу вам здесь четыре самых-самых…
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Прекрасный французский знаток и исследователь парфюмерной истории @olivierdavid33 опубликовал в своём аккаунте в Инста несколько подборок замечательных фотографий парфюмеров-звёзд, что называется, при исполнении.
В смысле – на рабочих местах, в творческом процессе… Есть среди фотографий и очень редкие… Покажу вам здесь четыре самых-самых…
#выставки #история_парфюмерии
ХРУСТАЛЬ В БУТЫРКАХ
Если имена французов Брокара и Ралле, делавших свой парфюмерный бизнес в России, хоть как-то сохранились в коллективной памяти, то династию Дютфуа практически не вспоминают.
А ведь 19-летний Жорж Фредерик Дютфуа в 1843 году был полноправным партнёром Альфонса Ралле при создании первого российского парфюмерного производства. А позже он же открыл по соседству с фабрикой Ралле, на Большой Панской улице (теперь Большая Новодмитровская), в районе Бутырской заставы, хрустальный завод, дабы делать флаконы для духов и прочую хрустальную и стеклянную посуду. А на углу Маросейки и Златоустинского переулка был фирменный магазин фабрики, где нынче, кстати, восстановили историческую вывеску «А. Дютфуа».
В советские времена производство продолжало работать, переименованное в Московский хрустальный завод имени Калинина. А вот до наших дней не дожило. В 2007 году на его месте, в перестроенных промышленных корпусах, открыли так называемый «дизайн-завод» FLACON .
ХРУСТАЛЬ В БУТЫРКАХ
Если имена французов Брокара и Ралле, делавших свой парфюмерный бизнес в России, хоть как-то сохранились в коллективной памяти, то династию Дютфуа практически не вспоминают.
А ведь 19-летний Жорж Фредерик Дютфуа в 1843 году был полноправным партнёром Альфонса Ралле при создании первого российского парфюмерного производства. А позже он же открыл по соседству с фабрикой Ралле, на Большой Панской улице (теперь Большая Новодмитровская), в районе Бутырской заставы, хрустальный завод, дабы делать флаконы для духов и прочую хрустальную и стеклянную посуду. А на углу Маросейки и Златоустинского переулка был фирменный магазин фабрики, где нынче, кстати, восстановили историческую вывеску «А. Дютфуа».
В советские времена производство продолжало работать, переименованное в Московский хрустальный завод имени Калинина. А вот до наших дней не дожило. В 2007 году на его месте, в перестроенных промышленных корпусах, открыли так называемый «дизайн-завод» FLACON .
#история_парфюмерии #elizabeth_arden
Почти забытый ныне аромат Blue Grass (1936) воплотил в себе двойную и неодолимую страсть Элизабет Арден к косметике и лошадям. И на этой старинной рекламе двуединство это отражено со всем возможным изяществом, как мне кажется...
Почти забытый ныне аромат Blue Grass (1936) воплотил в себе двойную и неодолимую страсть Элизабет Арден к косметике и лошадям. И на этой старинной рекламе двуединство это отражено со всем возможным изяществом, как мне кажется...
#музеи #история_парфюмерии #лекции
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
23 декабря, в субботу, можно будет поприсутствовать на последней в этом году авторской экскурсии по экспозиции Русского музея парфюмерии. Время от времени такие экскурсии проводит Ирина Петровна Воробьëва, чья частная коллекция (вместе с коллекцией Дмитрия Самодурова) и составила основу этой единственной в России по-настоящему серьëзной экспозиции, посвящëнной отечественной индустрии ароматов 19-20 веков.
Если на ВДНХ сейчас экспонируются (до июня) сокровища тех же коллекционеров, но тематически ограниченные только так называемыми "поставщиками Высочайшего Двора" (Остроумовым, Брокаром, Ралле и Сиу) , то основная экспозиция (в Люблино, в усадьбе Дурасова) охватывает и иных промышленников, и более широкий временной период, включая и советские времена.
👉👉👉 Экскурсия состоится
23 декабря 2023 года в 16.00 по адресу: метро Волжская, Музей-усадьба Люблино, ул. Летняя, 2 стр. 1, Театральная школа усадьбы Дурасова.
Билеты на сайте музея.
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
23 декабря, в субботу, можно будет поприсутствовать на последней в этом году авторской экскурсии по экспозиции Русского музея парфюмерии. Время от времени такие экскурсии проводит Ирина Петровна Воробьëва, чья частная коллекция (вместе с коллекцией Дмитрия Самодурова) и составила основу этой единственной в России по-настоящему серьëзной экспозиции, посвящëнной отечественной индустрии ароматов 19-20 веков.
Если на ВДНХ сейчас экспонируются (до июня) сокровища тех же коллекционеров, но тематически ограниченные только так называемыми "поставщиками Высочайшего Двора" (Остроумовым, Брокаром, Ралле и Сиу) , то основная экспозиция (в Люблино, в усадьбе Дурасова) охватывает и иных промышленников, и более широкий временной период, включая и советские времена.
👉👉👉 Экскурсия состоится
23 декабря 2023 года в 16.00 по адресу: метро Волжская, Музей-усадьба Люблино, ул. Летняя, 2 стр. 1, Театральная школа усадьбы Дурасова.
Билеты на сайте музея.
#юбиляры #актуальное #история_парфюмерии
ЗОЛОТО И ОБОЖАНИЕ
Аромат J'ADORE вышел в 1999 году, практически на рубеже столетий.. И совершенно очевидно, что роль ему была уготована судьбоносная. Сегодня мы уже знаем, что этот аромат стал началом самой успешной франшизы марки Dior со время легендарного Poison.
Итак, что стоит вспомнить о юбиляре?
ЗОЛОТО И ОБОЖАНИЕ
Аромат J'ADORE вышел в 1999 году, практически на рубеже столетий.. И совершенно очевидно, что роль ему была уготована судьбоносная. Сегодня мы уже знаем, что этот аромат стал началом самой успешной франшизы марки Dior со время легендарного Poison.
Итак, что стоит вспомнить о юбиляре?
#история_парфюмерии #ароматы_легенды
Поскольку уже завтра - февраль, то традиционно на повестке дня тема любви и влюблëнных 💘💘💘. В том числе - и в парфюмерии👌👌👌
И не знаю, как вам, а мне первым делом вспоминается в этой связи шедевр Анри Альмераса для Дома PATOU, который так и назывался - Amour Amour (1925).
Поскольку уже завтра - февраль, то традиционно на повестке дня тема любви и влюблëнных 💘💘💘. В том числе - и в парфюмерии👌👌👌
И не знаю, как вам, а мне первым делом вспоминается в этой связи шедевр Анри Альмераса для Дома PATOU, который так и назывался - Amour Amour (1925).
#история_парфюмерии #ароматы_легенды
Плоть от плоти "безумных лет", этот аромат много позже, в 90-е , был возрождëн Жаном Кeрлeо, поскольку этот великий парфюмер был в те времена штатным парфюмером PATOU.
Плоть от плоти "безумных лет", этот аромат много позже, в 90-е , был возрождëн Жаном Кeрлeо, поскольку этот великий парфюмер был в те времена штатным парфюмером PATOU.
#история_парфюмерии #ароматы_легенды
Возможно вы знаете, что придумывался Amour Amour в составе сначала дуэта (см. картинку), вместе с Que sais-je? , как бы для блондинок и брюнеток соответственно))) Но потом вспомнили про рыжих))) и добавили Adieu Sagesse. Так что получилось трио)
Возможно вы знаете, что придумывался Amour Amour в составе сначала дуэта (см. картинку), вместе с Que sais-je? , как бы для блондинок и брюнеток соответственно))) Но потом вспомнили про рыжих))) и добавили Adieu Sagesse. Так что получилось трио)
#история_парфюмерии #ароматы_легенды
Изначально аромат был представлен вот в таком оформлении, со стоппером-ананасиком, конечно, в концентрации parfum.
Изначально аромат был представлен вот в таком оформлении, со стоппером-ананасиком, конечно, в концентрации parfum.
#история_парфюмерии #ароматы_легенды
К 2010-м годам, когда аромат (как и большинство композиций Patou) перешëл в разряд редкостей, тогдашнее руководство марки предприняло перевыпуск нескольких своих "легенд" в рамках отдельной линии Heritage Collection. Так в 2014 году на свет появилась композиция Deux Amours (переименованная Amour Amour) работы парфюмера Тома Фонтена (который нынче президент L'Osmotheque Versailles).
Однако радовались мы вместе недолго - нынче у PATOU новый владелец, вездесущий концерн LVMH. Который, по официальной версии, парфюмерное направление марки "поставил на паузу". В отличие от коллекций pret-a-porter...
К 2010-м годам, когда аромат (как и большинство композиций Patou) перешëл в разряд редкостей, тогдашнее руководство марки предприняло перевыпуск нескольких своих "легенд" в рамках отдельной линии Heritage Collection. Так в 2014 году на свет появилась композиция Deux Amours (переименованная Amour Amour) работы парфюмера Тома Фонтена (который нынче президент L'Osmotheque Versailles).
Однако радовались мы вместе недолго - нынче у PATOU новый владелец, вездесущий концерн LVMH. Который, по официальной версии, парфюмерное направление марки "поставил на паузу". В отличие от коллекций pret-a-porter...
#история_парфюмерии #ароматы_легенды
Таким образом, и первое, и второе, и третье издания Amour Amour сегодня - редкость и объект охоты. Счастье тому, кто успел стать обладателем!
Таким образом, и первое, и второе, и третье издания Amour Amour сегодня - редкость и объект охоты. Счастье тому, кто успел стать обладателем!
#история_парфюмерии #этобылобыло #российская_парфюмерия
ОПИУМ, НО ДЛЯ НАРОДА
Советский аромат "Красный мак" (на фото) - совершеннейшая легенда. Как утверждают некоторые источники, были времена, когда он на наших бескрайних просторах был популярнее "Красной Москвы". Я в это не очень верю, но как знать?
Из ассортимента " Новой зари" он, как и многое другое, окончательно исчез в 90е, и к тому времени по оформлению уже мало напоминал вот это диво дивное.
Приглядитесь - на этикетке значится гриф ТЭЖЭ (то есть выпущен аромат не ранее 1921 года), но качество флакона и стоппера явно дореволюционное. Чего стОят хотя бы прихотливые непрозрачные маки! А всё потому, что на первые советские выпуски хватило ещё давешних, буржуазных запасов и сырья, и стекла на складах Брокара! Новыми стали лишь этикетки, на которых прежнее название - Opia - заменили на куда более безопасный "Красный мак".
Впоследствии неоднократно оптимизировался и дизайн, и, подозреваю, формула.
ОПИУМ, НО ДЛЯ НАРОДА
Советский аромат "Красный мак" (на фото) - совершеннейшая легенда. Как утверждают некоторые источники, были времена, когда он на наших бескрайних просторах был популярнее "Красной Москвы". Я в это не очень верю, но как знать?
Из ассортимента " Новой зари" он, как и многое другое, окончательно исчез в 90е, и к тому времени по оформлению уже мало напоминал вот это диво дивное.
Приглядитесь - на этикетке значится гриф ТЭЖЭ (то есть выпущен аромат не ранее 1921 года), но качество флакона и стоппера явно дореволюционное. Чего стОят хотя бы прихотливые непрозрачные маки! А всё потому, что на первые советские выпуски хватило ещё давешних, буржуазных запасов и сырья, и стекла на складах Брокара! Новыми стали лишь этикетки, на которых прежнее название - Opia - заменили на куда более безопасный "Красный мак".
Впоследствии неоднократно оптимизировался и дизайн, и, подозреваю, формула.
#юбилеи #исторические_марки #история_парфюмерии
2024-й - год столетнего юбилея марки ISABEY PARIS. Созданная в эпоху Annees Folles, она была воплощением этого времени - яркие ароматы в драгоценных флаконах. Слава марки была громкой, но жизнь ей была уготована недолгая. Вторую Мировую войну она не пережила.
По счастью, наследие ISABEY заинтересовало в 90е годы компанию Panouge, и с 1999 года стали выпускаться восстановленные композиции марки.
Оформление, которое вы видите на этой фотографии - это посвящение наиболее знаменитому выпуску, легендарным perles ( то бишь "жемчужинам").
Сейчас у обновленой марки целая полная линейка композиций. Если найдëте возможность познакомиться с ними поближе, обратите внимание на Gardenia - она считается лучшим в истории воплощением этого цветка (а его только ленивый не воплощал!))))
И вот специально к юбилею у марки выходит очередной аромат - Rue de la Paix. Как дань одной из прославленных модных и шикарных улиц "золотого треугольника" французской столицы.
2024-й - год столетнего юбилея марки ISABEY PARIS. Созданная в эпоху Annees Folles, она была воплощением этого времени - яркие ароматы в драгоценных флаконах. Слава марки была громкой, но жизнь ей была уготована недолгая. Вторую Мировую войну она не пережила.
По счастью, наследие ISABEY заинтересовало в 90е годы компанию Panouge, и с 1999 года стали выпускаться восстановленные композиции марки.
Оформление, которое вы видите на этой фотографии - это посвящение наиболее знаменитому выпуску, легендарным perles ( то бишь "жемчужинам").
Сейчас у обновленой марки целая полная линейка композиций. Если найдëте возможность познакомиться с ними поближе, обратите внимание на Gardenia - она считается лучшим в истории воплощением этого цветка (а его только ленивый не воплощал!))))
И вот специально к юбилею у марки выходит очередной аромат - Rue de la Paix. Как дань одной из прославленных модных и шикарных улиц "золотого треугольника" французской столицы.
#юбилей #L_T_Piver #история_парфюмерии #легендарные_марки
Всë случайное неслучайно, если верить восточным мудрецам. Так что появление (наконец-то!!!) у меня в рабочей коллекции аромата Reve d'Or от старинной марки L. T. Piver именно сейчас - это прямо воля небес!))) Мечтала я о нëм давно, а сложилось всë (спасибо, @EvgeniAndreev 🤝💗) именно в юбилейный год!!! Ведь в 2024-м старейшей французской парфюмерной марке исполняется 250 лет!
Всë случайное неслучайно, если верить восточным мудрецам. Так что появление (наконец-то!!!) у меня в рабочей коллекции аромата Reve d'Or от старинной марки L. T. Piver именно сейчас - это прямо воля небес!))) Мечтала я о нëм давно, а сложилось всë (спасибо, @EvgeniAndreev 🤝💗) именно в юбилейный год!!! Ведь в 2024-м старейшей французской парфюмерной марке исполняется 250 лет!
#юбилей #L_T_Piver #история_парфюмерии #легендарные_марки
История L.T. Piver началась в 1774-м и с тех пор никогда не прерывалась. Но вот парадокс - кроме горстки парфюманов о ней практически никто не знает и не помнит. И это при том, что перипетии её коммерческой судьбы увековечены даже в большой литературе!
Ибо историю своего Сезара Бирото великий Бальзак писал в том числе и используя подробности о семье Пиве, с которыми писатель ещё и соседствовал в Париже...
Что касается моего вожделенного Reve d'Or, то выпущенный изначально в 1889 году, аромат этот никогда с производства не снимался, а вот поди-ка купи его - целая история!
Если приглядитесь к фотографии, увидите, что концентрация конкретно этого образца - lotion (!!!). Но, ей богу, фору даст насчёт объёмности и интенсивности звучания и парфюмерной воде! Насколько я знаю, сейчас марка в очередной раз поменяла владельца и руководство. И в её истории наступает очередной этап. Судя по всему 7 исторических композиций скоро перестанут быть неуловимыми раритетами. Жду - не дождусь)))
А пока, как обычно, спрошу у вас:
История L.T. Piver началась в 1774-м и с тех пор никогда не прерывалась. Но вот парадокс - кроме горстки парфюманов о ней практически никто не знает и не помнит. И это при том, что перипетии её коммерческой судьбы увековечены даже в большой литературе!
Ибо историю своего Сезара Бирото великий Бальзак писал в том числе и используя подробности о семье Пиве, с которыми писатель ещё и соседствовал в Париже...
Что касается моего вожделенного Reve d'Or, то выпущенный изначально в 1889 году, аромат этот никогда с производства не снимался, а вот поди-ка купи его - целая история!
Если приглядитесь к фотографии, увидите, что концентрация конкретно этого образца - lotion (!!!). Но, ей богу, фору даст насчёт объёмности и интенсивности звучания и парфюмерной воде! Насколько я знаю, сейчас марка в очередной раз поменяла владельца и руководство. И в её истории наступает очередной этап. Судя по всему 7 исторических композиций скоро перестанут быть неуловимыми раритетами. Жду - не дождусь)))
А пока, как обычно, спрошу у вас:
#история_парфюмерии #юбилеи
В нынешнем году отмечается 150 лет с того момента, как немецкие химики Фердинанд Тиманн и Вильгельм Хаарманн синтезировали ванилин.
Произошло это в 1874 году, но парфюмеры начали активно экспериментировать с искусственным заменителем ванильного экстракта ближе к 20-м годам прошлого века.
А в 1921 году произошло событие, которое я называю самой живучей легендой в истории парфюмерии. Считается, что великий Жак Герлен, изучая свойства этилванилина, взял да и плеснул случайную овердозу в пробирку с образцом дядиного наследства – знаменитого фужера Jicky (1889) Эме Герлена. И результатом манипуляции стало рождение Shalimar – чистейшей прелести чистейшего образца для всех последующих восточных ароматов! В подобные случайности поверить непросто, особенно с учётом особенностей характера невозмутимого Жака Герлена, однако маркетологи легендарной марки настаивают на этой версии вот уже сто с лишним лет))). (см. далее 👇👇)
В нынешнем году отмечается 150 лет с того момента, как немецкие химики Фердинанд Тиманн и Вильгельм Хаарманн синтезировали ванилин.
Произошло это в 1874 году, но парфюмеры начали активно экспериментировать с искусственным заменителем ванильного экстракта ближе к 20-м годам прошлого века.
А в 1921 году произошло событие, которое я называю самой живучей легендой в истории парфюмерии. Считается, что великий Жак Герлен, изучая свойства этилванилина, взял да и плеснул случайную овердозу в пробирку с образцом дядиного наследства – знаменитого фужера Jicky (1889) Эме Герлена. И результатом манипуляции стало рождение Shalimar – чистейшей прелести чистейшего образца для всех последующих восточных ароматов! В подобные случайности поверить непросто, особенно с учётом особенностей характера невозмутимого Жака Герлена, однако маркетологи легендарной марки настаивают на этой версии вот уже сто с лишним лет))). (см. далее 👇👇)
#история_парфюмерии #ароматы_легенды
Аромат "Джиоконда", который вы видите на этом старом советском рекламном плакате (времëн треста ТЭЖЭ) - на самом деле наследник дореволюционной композиции. Именовалась она тогда " Джiоконда" и была выпущена "Товариществом Брокаръ и Ко" в 1912 году, так сказать, "на злобу дня". Повод напомнить широким массам о загадочном портрете работы великого Леонардо был весьма невесëлый - годом раньше полотно было попросту украдено из экспозиции Лувра. Но хорошим маркетологам, как известно, всякое лыко в строку. Так что и шумиха вокруг пропажи была использована азартно и с успехом. Криминальный флëр продолжал действовать и тогда, когда пропажу обнаружили спустя 2 года после кражи, и , как мы видим, не один год впоследствии...
Аромат "Джиоконда", который вы видите на этом старом советском рекламном плакате (времëн треста ТЭЖЭ) - на самом деле наследник дореволюционной композиции. Именовалась она тогда " Джiоконда" и была выпущена "Товариществом Брокаръ и Ко" в 1912 году, так сказать, "на злобу дня". Повод напомнить широким массам о загадочном портрете работы великого Леонардо был весьма невесëлый - годом раньше полотно было попросту украдено из экспозиции Лувра. Но хорошим маркетологам, как известно, всякое лыко в строку. Так что и шумиха вокруг пропажи была использована азартно и с успехом. Криминальный флëр продолжал действовать и тогда, когда пропажу обнаружили спустя 2 года после кражи, и , как мы видим, не один год впоследствии...
#ароматы_легенды #история_парфюмерии #май #ландыш
MUGUET DU BONHEUR
Это уже традиция - накануне 1 мая (у французов это День ландыша) вспоминать знаменитые ландышевые ароматы. И среди них непременно MUGUET du BONHEUR от CARON.
Этот аромат 1952 года, сделанный уже без Эрнеста Дальтроффа, но по его наброскам, звучал очень ярко, но при этом очень прохладно и свежо. По скромному моему разумению, от природного аромата ландыша там совсем немного, это довольно абстрактное произведение. Парфюмер Мишель Морсетти, скорее представил некий художественный образ на тему лесного красавца, на что, безусловно, имел полное право.
Нынче "Ландыш Счастья" маркой CARON переосмыслен и (увы-увы!!!) переупакован.
Скорее всего и у этих странных флаконов-шайб (см. фото) есть поклонники. На вкус и цвет, как известно...
Вообще же, если говорить о парфюмерных ландышах, то нужно отметить, что их у великих марок множество! Каждая практически отметилась своей версией.
Отсюда мой вопрос к вам, так сказать, на злобу дня😊😉😊:
MUGUET DU BONHEUR
Это уже традиция - накануне 1 мая (у французов это День ландыша) вспоминать знаменитые ландышевые ароматы. И среди них непременно MUGUET du BONHEUR от CARON.
Этот аромат 1952 года, сделанный уже без Эрнеста Дальтроффа, но по его наброскам, звучал очень ярко, но при этом очень прохладно и свежо. По скромному моему разумению, от природного аромата ландыша там совсем немного, это довольно абстрактное произведение. Парфюмер Мишель Морсетти, скорее представил некий художественный образ на тему лесного красавца, на что, безусловно, имел полное право.
Нынче "Ландыш Счастья" маркой CARON переосмыслен и (увы-увы!!!) переупакован.
Скорее всего и у этих странных флаконов-шайб (см. фото) есть поклонники. На вкус и цвет, как известно...
Вообще же, если говорить о парфюмерных ландышах, то нужно отметить, что их у великих марок множество! Каждая практически отметилась своей версией.
Отсюда мой вопрос к вам, так сказать, на злобу дня😊😉😊: