Institut Esthederm Calming cleansing milk

Самое нежное очищение в линейке этого бренда, текстура текучая и не плотная, отлично смывается просто водой и не оставляет пленки.  Из интересного — экстракт листьев пеумуса, это такое вечно-зеленое южноамериканское дерево, экстракт листьев которого проявляет антимикробную активность,  также при меняется в работе с жирной кожей для «уменьшения видимости пор», механизма я честно не знаю. Это молочко подойдет чувствительной и одновременно жирной коже, хорошо подойдет возрастной коже.

Perricone MD CBD Hypo Skin Calming Cleanser

Часто назначаю это средство для вечернего умывания и снятия санскрина для обладателей чувствительной кожи, розацеа и кожи с проблемами с барьером. Почему не утро/вечер? Это гель и все же он чуть-чуть активнее молочка, а такой коже нужно очень мягкое очищение. Тем не менее я люблю этот препарат за СBD (каннабидиол) и масло семян конопли в составе, но опять же, чтобы они сработали средству нужно какое-то время на коже. Каннабиоиды работают через нашу внутреннюю эндоканнабиоидную систему, снимая воспаление, уменьшая чувствительность и как результат улучшая сопротивляемость кожи негативным воздействиям. По структуре этот гель похож на предыдущий, крайне мягкие ПАВы, антиоксиданты, глицерин, если у вас стоит вопрос чем смывать вечерний макияж при чувствительной коже — этот препарат ответ.

Perricone MD No Makeup Easy Rinse Makeup removing cleanser

Универсальное вечернее очищение для здоровой кожи, не агрессивное, мягкое, но действенное. Как для снятия ВВ, СС и других кремов так и для снятия SPF. По консистенции похоже на CBD Hypo Skin Calming Cleanser но немного больше пенится. В составе интересного DMAE и экстракт куркумы, где первое переводить это очищение в разряд анти-эйдж средство, но опять же чтобы эти ингредиенты подействовали... Хорошее, универсальное мягкое очищение, также можно смывать макияж с глаз. И я еще раз сделаю акцент на том, что нет необходимости смывать что-либо с кожи дважды.

К профессиональным пилингам есть относительные и абсолютные показания. И именно абсолютные показания дают моральное право проводить пилинги в солнечный период для регионов, где он ярко выражен. Иногда я завидую косметологам ближе к экватору, что их это момент не беспокоит.

Абсолютным показанием к пилингу я считаю угревую болезнь, акне, и пожалуй все. Акне — это воспаление в коже, которое нужно убрать, и пока лучшего средства кроме пилингов я не знаю. Остальные причины: неровный тон, пигментация, комендоны, гладкая кожа без морщин — давайте подождем ноября. Мне не нравится сама идея сделать пилинг, а потом бояться солнца, солнцем надо наслаждаться. Пока еще конечно в Киеве UV-индекс не поднимается больше 3, но еще неделя и весна возьмет свое.

Но есть такая категория, которая сбивает с толку даже косметологов, — «летние пилинги». Я уверена никто из разработчиков «летних пилингов» не проводил клинические исследования, чтобы доказать тот факт, что после процедуры минимальная эритемная доза не повышается. Потому что в косметике не нужны клинические исследования.

Но основная проблема «летних пилингов» заключается в том, что на самом деле никто не знает как точно подействует этот пилинг на кожу клиента. Он может оказаться легкой эксфолиацией, как задумано, а может нет. Об этом я говорю подробно в ролике на моем канале ниже.

В общем делать кислотные пилинги без обсолютных показаний надо крайне осторожно, лучше с косметологом который хорошо знает как вашу кожу, так и сам препарат. И это не время для экспериментов точно. С нашей сезонностью есть как минимум 5 месяцев в году, чтобы насладиться этими эффективными процедурами без повышения риска фотоповреждения.

Наша кожа — совершенно поразительный орган, ее клетки умеют так много, что иногда мне кажется они могут вообще все. В частности клетки кожи успешно вырабатывают те же гормоны, что и клетки мозга, ничего удивительного скажут те, кто знаком с эмбриологией.

В частности на стресс, клетки кожи вырабатывают: пролактин, катехоламины, кортизол, адренокортикотропин, кортикотропин-рилизинг-гормон.

Что до стресса, кожа имеет собственную машинерию реакции на него, так что выражение «испытать на собственной шкуре» приобретает буквальное значение. К, примеру, усугубление акне при стрессе — научно доказанный факт.

*Brain-Skin Connection: Stress, Inflammation and Skin Aging, Ying Chen and John Lyga, 2014

Вот красивая картинка*, как реагирует на стресс ЦНС и кожа, так что не ковыряйте, не протыкайте, не шкрябайте вашу кожу, — она очень обидчивая и самостоятельная леди.

Кто настоящий nerd и хочет статью целиком — ставьте в комментариях +

Сегодня наконец-то я выпустила ролик о мелазме, к которому готовилась морально еще с конца 2020 года. Надо сказать ролик дался мне отчего-то тяжело, но я надеюсь информация тем не менее будет полезна.

И конечно уже после выпуска я вновь задумалась о УФ индексе и правиле пользования санскрином. Я давно ищу информацию и размышляю на тему стоит ли носить SPF круглогодично, или достаточно следовать рекомедациям ВОЗ и использовать только когда индекс 3 и более. Поэтому если среди моих читателей есть те, у кого усугубилась пигментация ранним мартом в наших широтах, потому что кожа была под солнцем без защиты — мне с практической точки зрения будет очень интересно. Пишите в комментарих.

https://youtu.be/wV3LjbGV_pw

В продолжение предыдущего поста нашла интересное исследование 2019 года, где по итогу авторы считают, что правило защиты при УФ индексе 3 и более необходимо пересмотреть.
Ученые провели анализ УФ индекса и достижения минимальных эритемных доз (минимальное количество облучения вызывающее покраснение кожи, дальше MED) для разных типов кожи по Фицпатрику (кто не знает как определить ставьте «100» в комментариях) за период 2007-2016 годов на территории Германии. Украина почти на одной широте с Германией, так что результаты можно экстраполировать и для наших жителей.

Итак, дней с УФ индексом 0, когда можно получить покраснение практически нет. Дней, когда УФ индекс 1 и 2 и MED для кожи 1 и 2 фототипа достигается в течении нескольких часов не так мало. Особенно это касается УФ индекса 2. Если перевести на человеческий язык, светлоглазая и рыжеволосая девушка гуляя пару часов без защиты в солнечную погоду зимой может сгореть.

Очень интересно, что интервал 30 минут около полудня никогда не дает доз, превышающих MED для любого типа кожи в любой день c индексом 0, 1, 2. А вот часовой интервал около полудня дает MED для кожи I типа для 7,75% UVI 2 дней. Вывод — менее 30 минут при индексе 2 нет риска сгореть любому типу кожи.

Вот еще забавный анализ процента дней в разные месяцы с разным УФ индексом. Это может быть полезно для ответа на вопрос когда в среднем стоит начинать регулярно пользоваться санскрином. Примем позицию авторов статьи и понизим планку: если при УФ индексе 2 нужна защита — уже в марте стоит вводить санскрин.

Что до действия на кожу лучей А — УФ индекс не учитывает этот параметр, MED касается действия UVB лучей, лучи типа А больше ответственны за старение, но покраснение не вызывают, а вызывают потемнение кожи. И вопрос адекватности круглогодичной защиты лица от УФ излучения остается открытым.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6617134/#!po=31.6667

Сегодня мы с Юлей Гагариной, разработчицей косметики и просто светлой головой, провели эфир в Instagram, лично я узнала много интересного и нашла темы, куда еще покопать.

В частности с тониками и их необходимостью я пока решила не сдаваться, но возможно, прийдется. Эфир можно посмотреть по ссылке.https://youtu.be/JPebNUMryu0

Обещала написать про фототипы по Фитцпатрику. В 1975 году Томас Фитцпатрик разработал классификацию типов кожи на основе способности сгорать или загорать под солнечной радиацией, также она учитывает цвет глаз и волос. Система начиналась с 4 фототипов, а в 1988 году к ней добавили еще два. Ниже простое объяснение фототипов, которое легко запомнить наизусть.

Тип I — всегда сгорает, никогда не загорает (часто веснушки)
Тип II — обычно сгорает, минимально загорает
Тип III — иногда сгорает, равномерно загорает
Тип IV — минимально сгорает, всегда хорошо загорает
Тип V — очень редко сгорает, очень легко загорает
Тип VI — никогда не сгорает

Также привожу табличку, по которой можно самостоятельно определить свой фототип более точно. Источник Skin typing: Fitzpatrick grading and others Vishal Gupta, MD, Vinod Kumar Sharma, MD, 2019.

Большинство украинцев 2 и 3 фототипа, 1 я встречаю очень редко. Зачем знать фототип? Прежде всего — это ориентир необходимости защиты от солнца, 1 и 2 фототип нуждаются в большей защите, и это самые уязвимы типы. Также, чем ниже цифра фототипа — тем выше риск рака кожи, что также влияет на необходимость защиты от солнца. У меня болит сердце, когда я вижу на пряжах типичный розовокожий 1-й фототип, красный как рак, пытающийся соревноваться в устойчивости к солнцу со своими друзьями 3 или 4 фототипа. Для таких ребят это правда опасно. Для профессионалов фототип хорошо определить для выяснения риска пигментации (в том числе ПВП), чем выше цифра — чем риск больше.

Забавно, Википедия утверждает, что цвета лиц emoji также созданы по фототипам Фитцпатрика, но 1 и 2 фототип соединили в один.

Написала статью про маскне (хотя не совсем про маскне) для украинского Marie Clairе. Статью на украинском читайте по ссылке ниже, пишите в комментариях если нужен перевод. https://marieclaire.ua/beauty/shho-take-maskne-ta-yak-borotisya-iz-novoyu-nebezpekoyu-rezultatom-pandemiyi/

А вот и перевод:

«Как только мир надел маски в бьюти-сфере появилось новое слово «маскне», гибрид слова «маска» и «акне», однако на самом деле этот термин не нов. Уже даже есть научные статьи на эту тему, хотя маски в массовом порядке человечество надело не так давно.

Однако, несмотря на то, что в названии этой статьи стоит «маскне», я хочу дать советы относительно состояний кожи, которые по моему опыту провоцирует ношение маски, хотя маскне они могут и не называться. Оставим терминологию ученым и врачам.

Итак, когда мы долго носим маску под ней образуется парниковый эффект, так как влажный воздух, который мы выдыхаем, частично остается под маской. При высокой влажности роговой слой кожи разбухает, из-за чего значительно повышается его проводимость, этот эффект разбухания используется в косметических масках, чтобы провести глубже те или иные вещества, но в обычной жизни такая проводимость неуместна и может иметь нежелательные последствия. Иными словами барьерные свойства кожи под маской падают. Нет барьера - нет защиты, агрессоры внешней среды попадают туда, куда не должны.

Вместе с нарушенным барьером в условиях чрезвычайной влажности, повышенной температуры и в результате изменения рН кожи, создаются условия для роста условно патогенной микрофлоры, и в то же время наши друзья, безусловно «хорошие» микроорганизмы, чувствуют себя плохо. Также под маской кожа начинает потеть и выделяться больше кожного сала, что также меняет среду жизни бактерий. По всем современным данным роль микробиоты (микробов нашей кожи) в «маскне» огромна и обычно определяется как основная.

Также не стоит забывать по чисто механическое раздражение кожи в месте контакта лица с маской, такое постоянное трение травмирует кожу и также создает дополнительные ворота для инфекции.

Но почему я рассказываю про все эти механизмы? Я хочу показать, что сыпь под маской — это не всегда то акне, к которому все привыкли, которое в большинстве случаев имеет гормональную природу и которое так хочется «подсушить», это может быть состояние, которое называется акне: целая смесь раздражения, воспаления, разрушения барьера и изменения микрофлоры кожи. Поэтому подходить к коррекции этого состояния стоит по-другому.

Во-первых, я советую обратиться к современному дерматологу, который поможет снять острые симптомы. Но параллельно очень важно пересмотреть на период карантина свой домашний уход.

Первый шаг — перейти на максимально мягкое и нежное очищение с противовоспалительным действием, ведь барьер кожи и так страдает, а каждое очищение так или иначе разрушает его. Особенно я советую отказаться от вечернего двойного очищения, я не вижу в нем смысла и для здоровой кожи, не то что бы для больной.

Второй шаг — исключить из ухода все активные ингредиенты, как то кислоты, эксфолианты (в том числе энзимные), ретиноиды (или обходить эту зону), бензоил пероксид, DMAE, эфирные масла. Да, все это рабочие ингредиенты, но в условиях «парника под маской» они стать причиной раздражения, провоцируя так называемый контактный дерматит. Также нужно исключить любую косметику, которая создает плотную пленку на поверхности кожи. Обычно это косметика на вазелине или минеральном масле, тяжелые и плотные тональные основы, а также некоторые тяжелые солнцезащитные кремы, особенно водостойкие.

Третий шаг — ввести в уход препараты с пробиотиками или пребиотиками, это такие ингредиенты, которые помогают нашей хорошей микробиоте выживать в неблагоприятных условиях маски, и бороться со «плохими» бактериями. К счастью на рынке в последнее время такие препараты стали очень популярны и есть почти в любом бренде. Но, пожалуйста, отбросьте сразу идею стерилизации лица, или пользования антибиотиками без назначения врача, экосистема кожи сложная и крайне важна для ее здоровья и красоты, а значит требует уважения.

Сейчас вам нужна максимально противовоспалительная и мягкая косметика, косметика, которая даже под маской будет работать на вашу кожу, и которая не будет раздражать ее, если ненароком проникнет глубже ожидаемого. Ну и самая очевидный совет — пользоваться максимально дышащими масками.

Надеюсь мои советы будут полезны, а также желаю нам и всему человечеству поскорее снять маски и оставить термин маске в истории.»